Tiene este pueblo un entramado típicamente mo­ris­co, un laberinto de calles que hace imposible la circulación de coches. Esto crea un ambiente muy peculiar, porque muchas de ellas aún están empedradas. De piedra podemos encontrar también muchas de las fachadas de las casas, casi todas con los humeros de sus chimeneas, para poder arroparse en los días de invierno, que suele arreciar bastante aquí. Así, podemos ver un paisaje de tejas rojas con humeros desde la misma puerta de la iglesia.

El caserío de Alpandeire, entre la cal y la teja

El nombre de Alpandeire se conoce mundialmente por Fray Leopoldo. Lo que no es tan conocido es que Fray Leopoldo de Alpandeire es de este Alpandeire. Nació y vivió en él hasta que era un muchacho. Y aún viven aquí algunos de los que le conocieron. Su casa natal es uno de los lugares más visitados del pueblo, así como el monumento que se creó en el camino de Faraján, desde donde hay una vista preciosa de Alpandeire y de todo el Valle.

Son además muchas las excursiones que podemos hacer para conocer otras cosas de interés en su término, como los dólmenes de Montero, el de Encinas Borrachas o el enterramiento megalítico de La Mimbre.

Otros sitios interesantes para hacer una excursión son la Chorrera de Las Vasijas y la del Chorrerón, así como una curiosa surgencia de agua, el Pozancón. Hay quien dice que Alpandeire está situado sobre grandes ríos de agua subterráneos.

Imagen parcial de Alpandeire con la iglesia en el centro

Es un pueblo pequeño ro­dea­do de hermosos paisajes de árboles frutales y tierras de labor. Sus habitantes son acogedores y destaca en ellos su simpatía, porque son muy dados a hacer cancioncillas, refranes y chascarrillos.

Alpandeire es un pueblo del Valle del Genal, situado a tan sólo 18 kilómetros de de Ronda. Accedemos desde esta ciudad por la carretera de Algeciras y, aunque hay que desviarse, ­está muy bien señalizado.

Artesanía:
Panadería “Alpandeire”. Telf. 952180269

Dónde Alojarse:
Hotel “La Casa Grande”. Telf. 629564784
VTAR “Casa Álamo”. Telf: 952870739
VTAR “Casa La Plaza”. Telf: 952870739
VTAR “Casa Cárdena”. Telf: 952363398

Dónde Comer:
Bar-Restaurante. “El Tapeo”. Telf. 676540537

Gastronomía:
Gazpacho caliente, cordero, conejo al ajillo, rosquillos, borrachuelos.

Fiestas:
Fiesta del Huerto. Sábado de Gloria y Domingo de Resu­rrección.
Peregrinación al monumento de Fray Leopoldo, 24 de junio.
Fiestas patronales de San Roque, a mediados de agosto.

Ayuntamiento:
Telf. 952180254

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 29 de la revista La Serranía en 2005.

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Rafael Lobato Mejías, Josefa Rondón Mena, María Sánchez Mejías y Ana María Mejías Sánchez

De un modo u otro, no podemos tener duda de que estamos tocando la creación, la naturaleza y que eso tiene un coste.

Los mayores de nuestros pueblos nos cuentan cómo parece que antes hacía mucho más frío, igualmente cómo antes llovía durante días y días y se pasaba incluso algún mes lloviendo sin parar.

Para combatir las inclemencias del tiempo se han buscado formas de arroparse, de cuidarse…, así, de este modo, también la alimentación de la gente del campo, de la gente del pueblo, ha dependido de la climatología y del trabajo.

Nos gustaría comenzar una sección de recetas de cocina, y que cada uno de los pueblos de nuestra comarca, cada uno de los pueblos que aparecen en nuestra revista, aportara una receta tradicional suya. Abrimos con el pueblo de Alpandeire.

Un grupo de vecinos del pueblo, desde hacía un tiempo, tenía ganas de participar en la revista y aportar algo de lo que ellos saben, son Josefa Rondón Mena, María Sánchez Mejías, Ana María Mejías Sánchez y Rafael Lobato Mejías. Y nos hemos reunido con ellos para preparar y disfrutar una receta que se hace y hacía en el pueblo en el invierno y sobre todo cuando se iba a trabajar en el campo. En este pueblo, tanto los hombres como las mujeres han trabajado en el campo y tanto unos como otros han sabido cocinar este plato.

Creo que como más se conoce es como Gazpacho Caliente. En otros lugares, como Júzcar, también se le llama Salta Vallao, en otros sitios se le conoce como Correcalle, Sopas Imperiales… y seguro que por otros muchos nombres, porque es una comida fácil, no muy costosa y que alimenta un montón.

Para elaborar esta comida es necesario hacer un sofrito con pimiento, tomate, ajo y aceite de oliva. Mientras el sofrito se está haciendo, migamos en una fuente pan duro; tenemos que tener en cuenta el tamaño de la fuente porque luego el pan aumentará de volumen.

Cuando esté listo el sofrito se le añade agua y cuando ya está todo hirviendo se va sacando el agua con un cazo y se va poniendo por encima del pan migado. No puede ponerse caldoso, así que hay que echar el agua justa. Luego se sirve por encima el pimiento, el tomate y el ajo del sofrito. Por último hay que “acostarlo”, que no es más que taparlo para que termine el pan de esponjarse, cosa que no dura más de cinco minutos.

Así se hace el Gazpacho Caliente, es muy fácil y rápido de elaborar. Cuando hay espárragos trigueros, al sofrito se le añaden cortaditos, pues les da muy buen sabor, pero primero hay que hervirlos para quitarles un poco el amargor.

Se puede comer así solo, pero hay quienes lo acompañan con boquerones fritos, rabanitos, hay quien también lo “sopea”, que es ponerle un chorrito de aceite de oliva en crudo.

Estos vecinos de Alpandeire que me han invitado a gazpacho caliente cuentan ¡cuánta hambre ha quitado el gazpacho!, que antes se comía todos los días, que todos los de la familia, o el grupo de trabajadores comía de la fuente en el centro de la mesa y que al campo para no llevar cucharas se hacía una cuchara con pan. Por último, me dicen que especifique bien que la fuente en la que se ponga el gazpacho ha de ser de barro, como por ejemplo un lebrillo, o lo que ellos llaman un “dornillo”, que es una fuente hecha de madera, en una sola pieza, ya que ahí sabe más bueno.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 30 de la revista La Serranía en primavera de 2005.

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Maestra y alumnos del colegio de Alpandeire

Poco a poco, en nuestros pueblos va descendiendo la tasa de natalidad, cada vez hay menos niños por sus calles, porque cada vez hay menos jóvenes que viven en ellos. Pero las escuelas están en todos los pueblos de la Serranía, y si entre todos nos seguimos plantean­do en serio el “Desarrollo Sostenible” habría que hacer algo para que aumenten los nacimientos en ellos.

María Flor Vergara, durante el pasado curso, ha sido la maestra de los seis niños de Alpandeire que había en edad escolar, tres en Primaria y tres en Infantil. No ha sido maestra itinerante, ha estado dando las clases fijas en Alpan­deire.

Ella es y vive en Pizarra, no se ha quedado a vivir en Alpandeire; le ha parecido limitado a su edad acabar a las tres de la tarde y quedarse en el pueblo un poco sin nada que hacer. Porque los cursos que salen en el pueblo son casi todos para desempleados. La zona la conoce y ella piensa que no le saca partido a esas horas en el pueblo. Pero para este nuevo curso pidió otra vez estar en Alpandeire, porque dice que se siente casi la madre de esos niños mientras están en la escuela, pues los conoce a todos muy bien, y como experiencia es algo muy distinto a dar clases en un colegio grande. Ha aprendido mucho de sus alumnos de pueblo, del pueblo en general y le encanta el equipo de profesores con el que ha trabajado. Aunque hace frío, le gusta el clima, y ella sabe que es la “maestra del pueblo”, que aunque ella no conozca a todas las personas del mismo, sabe que todos la conocen, y le llama mucho la atención el respeto y la acogida tan calurosa que le han ofrecido.

Pero no ha podido ser. Para este curso no le han dado de nuevo Alpandeire. Dos de los alumnos han pasado a dar clases de Secundaria, y este año van ya a Ronda. Se han quedado cuatro alumnos (dos de Infantil y dos de Primaria) con una nueva maestra, María del Mar, que es de Málaga. Tanto ella como María Flor piensan que, aunque sean muy poquitos alumnos, siempre ha de estar la escuela, porque esos niños tienen derecho a un educación, aunque sea más costoso para la Consejería. Igualmente es importante lo de la continuidad, sobre todo para los niños de Educación Infantil, no tener cada año que cambiar de maestro.

María Flor anima a los maestros a que, aunque no lo tomen como una opción profesional a largo plazo, sí como experiencia directa con el mundo rural y la educación no masiva. Es todo muy distinto y muy gratificante cuando se elige un pueblo para dar clases y enseñar a los niños. Aunque hay más trabajo, hay menos conflicto y todo es más fructífero.

Este curso, con la nueva maestra de Alpandeire, María del Mar, los niños le tomarán de nuevo gusto a aprender. Y ella también aprenderá de ellos y del resto de vecinos del pueblo.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 23 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2003.

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Alrededores de Cartajima

Allí, entre las arboledas mediterráneas y las que los hombres introdujeron en un pasado no tan remoto, quince pueblecitos viven, mejor, sobreviven, casi ajenos a los grandes circuitos comerciales y turísticos, ensimismados en su sobria belleza, con su ropaje de cal y su tocado de teja, con las plazas solitarias y dormidas donde algún anciano apura pacientemente el transcurrir de sus días, con el tañido de las campanas de las viejas torres, tan familiar, tan sugerente.

Allí corre el agua de los chorros a raudales, agua blanca engendrada en la entraña blanca de los poderosos riscos. Allí permanecen las calles empedradas que vieron pasar las acémilas y las recuas de los arrieros del carbón, de la cal y de la corcha. Allí quedan las mínimas escuelas sin apenas chiquillos, que aún se divierten en el recreo con juegos definitivamente perdidos por la memoria de las ciudades.

Allí donde el tiempo no es una mercancía sino un sereno devenir cuyo ritmo se rige tan sólo por el agudo canto del viento y la nieve en la alta sierra, por la cándida lluvia de los pétalos de cerezos y ciruelos, y el verde rumor de los arroyos, por el dulzón olor de la trama del castaño y el canto incesante de la cigarra, por el forjado de los bronces en los castaños y las choperas…

Allí, viajero, puedes encaminarte y contemplar tanta belleza, siempre constante y siempre mudable, en estos cuatro caminos que te ofrezco para que, con tu familia o tus amigos, puedas conocer y disfrutar de esta tierra incógnita, tan cercana a tu ciudad, y tan lejos de sus afanes y ruidos. A ti, pues, que buscas algunas de las cosas que te pudieran proteger de la calidad de vida a que tu tiempo te tiene tan mal acostumbrado, te invito a que prescindas del reloj y la prisa.

Quédate una noche y duerme arropado por el silencio, para despertarte con el sonido del gallo y el olor a pan de leña, cuando las brumas se disipan y el sol sale potente por las sierras de levante, para alumbrar a este prodigioso valle que guarda en su corazón los registros del pasado, y que te espera impaciente y generoso, dispuesto a revelarte la autenticidad de los últimos paraísos posibles, aún no perdidos.

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El Genal Dorado

En OTOÑO, la lluvia y el viento amonedan en los castañares y los árboles de las riberas sus ofrendas doradas, en multitud de tonalidades cálidas, que van de amarillo pálido a rojo intenso.

En el Havaral(1) el espectáculo semeja un enorme mar bronceado que rompiera su imposible oleaje en los riscos calcáreos, como si éstos fuesen acantilados. Las brumas matinales, o las frecuentes lluvias de esta estación, dejan sin embargo el paso a un tibio sol que sale entre las nubes y resalta los brillos y llamaradas de los mosaicos del castañar, como si la paleta imaginaria de un pintor, por qué no Van Gogh, colocara aquí y acullá furiosas pinceladas que iluminaran el paisaje.

Debes llegar el viernes por la tarde, y acercarte hacia el hotel La Posada del Arriero, en Júzcar, pueblo al que se accede por un desvío desde la carretera Ronda-San Pedro de Alcántara, aproximadamente en el kilómetro 35 en sentido Ronda, o 12 si venimos desde esta ciudad, o del interior de Andalucía.

Como las tardes vuelan en noviembre, dedícate a contemplar el paisaje circundante. Al frente del pueblo, hacia E, el Jardón ocupa el horizonte con sus bosques oscuros de Pinus radiata, y contempla los castaños, ya omnipresentes en todos aquellos ámbitos. En Júzcar nace el Riachuelo, una surgencia que aporta unos 200 l/s, que riega un sistema de huertos en bancales y que movió las piedras de algunos molinos. Aguas abajo existe una acequia de derivación que lleva el agua por la ladera, hacia el SE, y luego el río se precipita en cinco imponentes cascadas antes de llegar al Genal. Para poder disfrutarlas hay que ir en verano y con un guía del lugar, pues el acceso es bastante difícil.

Estas aguas, con las del Genal, fueron las que movieron los ingenios de la Real Fábrica de Hoja de Lata de San Miguel, en el sitio de Moclón, uno de los primeros ejemplos de la protosiderurgia española, que funcionó durante la primera mitad del siglo XVIII, aprovechando el hierro de las minas de Parauta y Los Perdigones, pero cuyo combustible se nutrió desgraciadamente de los encinares, pinares, castañares y alcornocales de las sierras próximas, algunas de las cuales muestran todavía hoy aquellos excesos.

Como la visita a estos lugares no es posible en esta estación, pasea por el pueblecito y charla y relájate junto al fuego tras la cena en el hotel.

Amanece el sábado. Tras un suculento desayuno, ponte en marcha que la jornada va a ser intensa. Salimos en coche por el mismo camino que entramos ayer, llegamos hasta la general y avanzamos hacia San Pedro hasta alcanzar, a un par de kilómetros, el cruce del carril de la Sierra de las Nieves. Si seguimos este acceso, llegaremos hasta los Llanos de la Nava, un polje2 en el que existe un cortijo de sierra reconvertido en albergue, y flanqueado por altos riscos, en uno de los cuales, el Cerro Alcojona hay un magnífico pinsapar sobre dolomías y calizas, donde se halla el Pinsapo de la Escalereta, uno de los árboles más singulares de Andalucía.

Como la Sierra de las Nieves escapa un tanto de los límites estrictos del Genal, debemos volver por donde hemos venido y bajar de nuevo hacia Ronda. Al llegar a la gasolinera del cruce de las comarcales del Havaral, nos desviamos por la que nos habrá de llevar hasta Igualeja y Pujerra. Al llegar a la primera localidad, IGUALEJA (Al Walay), es preciso hacer una parada para contemplar la espectacularidad de una de las fuentes del río, una surgencia que mana una media de 270 l/s, y que atraviesa la población por el lado derecho, regando bancales y huertos.

Desgraciadamente el pueblo no ofrece otros atractivos por cuanto sus elementos constructivos urbanos tradicionales han sido casi borrados del mapa, pero los alrededores invitan al paseo, pudiendo hallar numerosos ejemplos de los regadíos tradicionales de ladera, que bajan hasta la cota del río Seco, donde afluye el manantial de Igualeja, formalizando una corriente que baja en dirección E-W.

Tras Igualeja, PUJERRA vive rodeada de castañares. Lo más indicado aquí es dejar el vehículo en una zona apropiada de la estrecha carretera, para evitar accidentes innecesarios, y echarse a andar por alguno de los carriles forestales que atraviesan estos bosques. Caminad, pues, bajo tan sugerentes tonos y sumergid vuestros cuerpos en el misterio de las arboledas de latitudes más septentrionales, aunque estando tan cerca el Mediterráneo, no será raro que encontréis algún helecho calaguala3 entre los troncos, una joya botánica que aparece también en las copas de los quejigos. A poco que paséis del pueblo, por el carril que va hacia el Puerto del Chaparral, podréis visitar la cooperativa de segundo grado de castañas, que funciona para los productores de Pujerra y Jubrique, donde podéis adquirir unas bolsas de este preciado fruto, que busca en nuestros días la denominación de origen para la variedad “pilonga”.

Cuando acabéis este paseo, acudid hasta Pujerra y visitad su caserío, mejor conservado que el de Igualeja, y, tras el ajetreo, un suculento almuerzo en Buxarra, donde os sugiero la sopa refrita de primero y unas chuletitas de cerdo ibérico a la parrilla, regadas con un vino del Duero. Tomad de postre unas castañas al brandy y reposad junto al fuego mientras tomáis una infusión o un café.

Antes que se nos vaya la luz volveremos a Júzcar por una pista forestal que a la salida del pueblo, a la izquierda, nos lleva hasta el río, que vadearemos por el Molino de la Puente, pero este camino ha de hacerse en todoterreno y si la crecida otoñal lo permite: preguntad a los lugareños y ellos os dirán si es posible. Si tenéis dudas o no disponéis de tales coches lo mejor es volver por la carretera y punto.

Desde Júzcar se accede pronto a CARTAJIMA, el pueblo más alto del valle, que posee un casco urbano muy bien conservado, con callejas sin salidas, pasajes cubiertos, escaleras, y algunas fachadas interesantes, posiblemente del siglo XVIII.

Cartajima, Qaryat-l Yima, se aposenta bajo los riscos de la Sierra del Oreganal. En ellos se ha formado un bellísimo torcal, el gran desconocido de la geomorfología kárstica española, empequeñecido injustamente por el espléndido de Antequera. Para acceder a él es preciso que contactéis con el Ayuntamiento, para que os proporcione un guía. No os aventuréis solos, pues el acceso y los caminos son difíciles, y hacedlo con luz del día, por eso, con este itinerario quizá sólo os dé tiempo a contemplar los alrededores.

Seguimos hasta PARAUTA (Hisn Autha), dejando a los lados pequeños olivares milagrosamente crecidos entre las agrestes laderas calizas, y llegamos de nuevo al límite de las pizarras, donde se asienta este bello pueblo de calles limpias y cuidadas, y casas con huertecillos anejos, como uno que hay cerca de la iglesia, con sus arriates de obra minúsculos y escalonados, donde el propietario siembra las hortalizas para su consumo particular e inmediato. Ya nos habrá cogido la noche, así que os sugiero que os vayáis al bar de la plaza y charléis con los vecinos. Preguntadles por los viejos usos, por la confección de la pleita de esparto, que en este pueblo era actividad muy notable, por la fabricación del excelente queso de cabra, por las viejas rutas de los arrieros. Podéis cenar en El Anafe, a base de una reparadora sopa volcá, y alguna de las variedades guisadas del conejo o el venado. De postre, pedid alguna exquisitez derivada de la castaña, que se fabrica en un obrador de este pueblo.

Volvemos a Júzcar para dormir. La jornada del domingo, o del tercer día, debe dedicarse a visitar los pueblos de Faraján y Alpandeire. Para ello seguimos por la carretera que desde Júzcar nos llevará directamente a estas poblaciones.

FARAJÁN, Faraxan (o placentera), o tal vez Haraga, linaje beréber, recuesta su caserío sobre una loma alargada entre los arroyos de Cenejil y Balastar. Su urbanismo es muy bello, tanto como su silueta blanca entre el verdor de sus múltiples arboledas, que le hizo pronunciar a Hemingway estas palabras:

“Cisne blanco sobre estanque de esperanza…”

Tan bella metáfora no concuerda desgraciadamente con parte de su arquitectura que, lejos de conservarse, es muestra de cómo no hay que restaurar lo tradicional, incluido el nuevo ayuntamiento.

Pero merece la pena pasear por sus callejas llenas de encanto y, esto es imprescindible, bajar al Travertino de Balastar, donde podemos hallar el más bello ejemplo de aprovechamiento del agua, en sentido estricto de primera necesidad para el hombre y sus árboles, y de goce para los sentidos. Tales condiciones no son sino las que el musulmán incluye en su concepción del yanna, que puede ser traducido como huerto-jardín, un artificio material lo más cercano posible a ese otro artificio espiritual que es el paraíso.

Para llegar a este singular espacio es preciso dejar el coche en la plaza del pueblo y bajar por un carril que se abre a partir de una empinada calle en dirección W, a la derecha de la portada de la Iglesia Parroquial. Seguimos este camino hasta una bifurcación y tomamos la ruta de la izquierda, flanqueados por huertecillos cercados de piedra donde crecen multitud de árboles, un verdadero muestrario de la variedad mediterránea. A final de este camino encontramos la acequia principal, que deberemos seguir hasta llegar al dique travertínico, esto es, una barrera de piedra caliza de toba que debió formarse en el Villafranquiense (Cuaternario), y que sirvió de tope a la sedimentación que creó la primera plataforma, justo la que hemos recorrido entre huertos.

Seguimos bajando entre bancales de cítricos y nos topamos a la izquierda con una imponente chorrera por donde se desprende el arroyo, para regar las plataformas inferiores, por la última de las cuales se precipita una segunda cascada, aún más espectacular que aquella.

Es decir, un espacio sabiamente utilizado por el hombre, con bancales y terrazas muy bien cultivadas, con una hermosa y feliz biodiversidad (las arboledas introducidas, contra lo que piensan algunos amigos ecologistas, enriquecen el paisaje, salvo en ciertos casos de cuyo nombre no quiero acordarme en este artículo), y con el permanente y adecuado, hubo también algún molino hidráulico, manejo de las aguas, que acompañan con su sonido y su frescor este jardín natural al que ni siquiera faltan flores en algunos lomos y taludes de los bancales.

Para este paseo, que dura una hora y media, es preciso llevar calzado cómodo, que no resbale, y no debe hacerse en grupos numerosos, hecho que puede alterar el espacio y su significado, y molestar a los campesinos, que se suelen mostrar amables y son muy comprensivos con las gentes que respetan su trabajo.

Podemos almorzar en el Restau­rante Remedios, previa reserva por la mañana, que ofrece toda una extensa gama de carnes ibéricas y primeros platos bastantes contundentes. En este establecimiento podéis adquirir buena chacina.

Tras el café, caminamos entre magníficos encinares hacia ALPANDEIRE, el pueblo de Fray Leopoldo, un humilde cabrero de estas sierras que fue a parar a un convento de Granada, donde ejercía de portero, y donde adquirió fama de santidad, como se constata en los numerosos creyentes que le prestan su devoción. Estos encinares formalizan espacios adehesados y “montes” donde pastan de nuevo los cerdos ibéricos, una vez superada la epizootia de la peste africana que asoló la cabaña del Genal en los años 50 y 60.

Al-pendayr, el pandero, un híbrido mozárabe, tiene a gala poseer la denominada Catedral de la Serranía, un gran templo parroquial que se levanta exageradamente en medio de un bellísimo caserío, justo en la línea de las calizas del Oreganal y las pizarras, lo que propicia la proliferación de manantiales y sistemas de huertos que copian fielmente el modelo antes descrito.

Ya es la tarde y hay que volver. Lo mejor es hacerlo en dirección a la carrera Ronda-Algeciras y parar en lo más alto de la zona de las calizas, desde donde podemos ver quizá la mejor vista de todo el Genal. Estamos en otoño, y con las últimas y apagadas luces que llegan desde la Dorsal Occidental, los castaños sacan a relucir sus colores cálidos entre el imponente y oscuro bosque de frondosas que se pierde en las profundas vallonadas del río y sus tributarios, mientras alguno de los pueblecitos del Genal Medio destaca su caserío entre la difusa luz que, lentamente, va apagando los contornos de arboledas y montañas.

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El Genal Umbrío

Ahora, con los castañares desnudos, el paisaje es más oscuro, pues en él dominan los pardos tonos de los Quercus mediterrá­neos. Bajo el castañar aparece el verde prado moteado aún de las ofrendas otoñales, y por doquier se alzan los delgados fustes de humeros de fogatas en que arden los restos de las podas y los matorrales recién rozados.

El campo vive un silencio inmenso, sólo acompasado por el sonido amable de algún arroyo, o de alguna ráfaga de viento que, en los días claros, viene casi siempre del norte. Los campesinos lo llaman Rondino. Entonces, tras un día apacible, llega una noche fría donde la escarcha nunca es ajena a las zonas más sombrías.

Otras veces viene del sur, o el suroeste, el Ábrego, y entonces se nos muestra con las entrañas cargadas de una lluvia que riega durante días los valles y vaguadas.

Unidades de paisaje en el Genal Medio

Sobre este silencio, y con estos aires, la actividad decrece en los pueblos y, tal vez por ello, los que buscan la tranquilidad absoluta pueden escoger esta estación, habitar unos días, encender el hogar y refugiarse en la conversación o en la lectura.

La ruta que te propongo entra desde Ronda y, por la carretera que va a Algeciras, accede, por el cruce de Algatocín a Estepona, hasta el pueblo de Genalguacil (Yanna-l Wassir, nos propone Asín Palacios, el “Jardín del Ministro”, o tal vez Sanar el Wassir, esto es “Genal de los Wasir”, como prefiere Virgilio Martínez) donde nos alojaremos en una casa rural contratada previamente en alguna de las agencias que proponemos en el anexo. Esta primera etapa la haremos el viernes por la tarde.

Llegaremos de noche, presumiblemente. Una vez alojados y descansados, bajaremos a cenar al restaurante El Refugio, bajo la Plaza de la Iglesia.

El sábado madruga un poquito, ve a buscar el pan de leña recién hecho y desayuna bien en tu propia casa. Luego debes salir a pasear por este bellísimo pueblo y te encontrarás con multitud de figuras y esculturas en todos los rincones, al aire libre, todas hechas por artistas foráneos, gratuitamente cedidas al municipio, y realizadas con elementos del lugar, madera y piedra esencialmente.

Estas obras de arte no son sino el resultado de un concurso o muestra que periódicamente se realiza, normalmente durante el verano, y que han venido a embellecer todos y cada uno de los rincones de la villa. Esta iniciativa demuestra cuán diversos caminos pueden recorrerse para desarrollar estas pequeñas comunidades rurales, ¿por qué no con un turismo rural como el que aquí se genera con esta muestra?

Asomaos al mirador de la Plaza. Veréis el valle del Almarchal y los cerros de Benestépar, de donde se dice partió El Fehri, nombre ficticio, novelesco, de un mudéjar que acaudilló la rebelión de los moros en el invierno y primavera de 1501. Esta revuelta llevó hasta lo más intrincado de Sierra Bermeja a un nutrido grupo de mudéjares4 fugitivos de estas serranías, hasta el llamado Calaluz, una especie de fortificación que debió estar en el Alto Monarda, y en cuyos barrancos perecieron Don Alonso de Aguilar, alcaide de Antequera, y Don Francisco de Madrid, secretario real, con al menos 80 ó 100 efectivos de las milicias de algunas ciudades andaluzas, a causa de la impaciencia y rapiña de algunos miembros de esta soldadesca, como nos cuentan los cronistas de la época, y cuyos textos podréis leer en las cerámicas que explican estos hechos en algunas esquinas y calles. Hasta el mismísimo Rey Católico hubo de venir a Ronda para pacificar aquella gravísima revuelta, que no era sino el anticipo de otras aún más virulentas en la misma centuria, y que venía a constatar los problemas de convivencia con las minorías en los estados modernos, en los albores de la Edad Moderna, los incumplimientos repetidos, por ambas partes, de las Capitulaciones, y el afán evangelizador de algunos prelados, tal vez subsumido por el no menos perentorio deseo de los monarcas de la época de unificar sus estados, no sólo territorialmente, sino también ideológicamente.

Algatocín, frente a Sierra Bermeja

Tras este paseo, nos vamos de excursión. Cogemos el coche y volvemos por la ruta de Algatocín hasta que llegamos al Puente de San Juan. Allí está el río Genal, que en esta época del año suele ir generoso en aguas. Bajad y, con precaución, contemplad desde la orilla el fluir del agua pura, siempre mudable, pero siempre la misma, en su eterno ciclo vital, generador de arboledas y criaturas, y rauda hacia su destino último, es decir, el mar, al que lleva en su entraña líquida el alimento para los peces y las arenas para las costas. Esta permanencia y esta trascendencia vienen a quedar reflejadas metafóricamente, y así lo vio Heráclito de Éfeso para explicar su teoría del devenir con el transcurrir de los ríos. Puestos a filosofar o a poetizar, ¿quién no recuerda, con la contemplación serena de una corriente tan pura, las coplas de Jorge Manrique o las bellísimas églogas de Garcilaso? Con tales pensamientos quedo yo, viajero, cuando me pongo delante del Genal, y por eso me entristezco ante tanta barbarie que ha destruido los ecosistemas de nuestros ríos, y con la pretensión y avidez que demuestran los planificadores para apresar los pocos que, como este Genal a quien Dios guarde muchos siglos, aún llevan sus aguas impolutas hasta el mar.

Pero a Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán castellano, así que, como entre contemplación, pensamiento y poesía se nos ha ido la mañana, el apetito nos reclama el merecido condumio que, no os preocupéis, queda muy cerca.

En el mismo puente, la Venta de San Juan ofrece un confortable comedor interior, con chimenea, o si lo preferís porque haga bueno, una terraza con vistas al río. Pedir de entrada unas chacinas a la brasa con un tinto de la tierra de Ronda, mientras os guisan un suculento conejo al ajillo, servido en cazuela de barro, y con una guarnición de patatas recién fritas. De postre podéis tomar unas naranjas mandarinas recién cogidas de algún cercano huerto.

Tras la charla de sobremesa, volveremos dirección Estepona y subimos hasta Jubrique, Jubri­quillo dicen aquí para distinguirlo de Ubrique, por aquello de la aspiración andaluza de la primera vocal, pero este distingo no hace demasiada gracia a los jubriqueños, que no admiten inferioridad alguna de su pueblo con respecto al de las petacas de piel.

Agarrado literalmente a la falda de Hoyones, JUBRIQUE, Xubriq, fue posiblemente mozarabía, pero más tarde debió tener poblamiento beréber y, tras la conquista cristiana, pasó a formar parte, junto con Genalguacil y el resto de las alquerías desaparecidas de la zona de Sierra Bermeja (Benestépar, Monarda, Benameda, Rotillas, Almarchal), al condado de Casares, bajo el Señorío de los Ponce de León.

La estructura urbanística de Jubrique conserva en gran medida el modelo musulmán de los asentamientos de ladera, con los viarios siguiendo las curvas de nivel, los caseríos superpuestos, y los enlaces a base de cuestas muy pinas y escaleras. Los modelos constructivos están algo más deteriorados, pues de nuevo encontramos construcciones de dudoso gusto, incluso las oficiales, lo que causa más estupor. No obstante, os recomiendo un paseo detallado por sus viarios, tras un café calentito en el bar de la plaza.

Si aún disponéis de luz podéis dar un paseo por la carretera de Faraján, que sale desde la parte alta del pueblo, donde encontraréis modelos del típico policultivo de los pueblos del Genal. A poco que caminéis, podréis hallar espacios con castaños, ciruelos y cerezos, bajo algún manchón de pinos, alcornoques o quejigos, y en la solana algunos olivos con almendros o higueras. Junto al arroyo, unos chopos que anuncian la existencia de un manantial o corriente, y claro, una alberca y algunos bancales con mandarinos y huerto. He aquí la esencia de este valle, ese jardín, por lo humano, natural, por lo conservado, que tan certeramente ha definido mi amigo el profesor Pérez Latorre.

Jubrique fue además el gran productor de vino de esta serranía, llegando a ocupar el viñedo hasta el 76% de la tierra cultivada antes de la filoxera, en el último tramo del siglo XIX. Como la producción de vino era superior a la demanda de la zona, los mostos se tornaban aguardientes, existiendo para ello lagares y alambiques repartidos por todas las casas de labor dispersas que aún hoy son visibles en el paisaje, lo que se canta en una copla que podéis leer en un panel de cerámica:

Los que gusten de catar
los zumos del alambique,
mejor no los tendrán
que en los pagos de Jubrique

Otra característica del pueblo es su singular habla, que nos recuerda vagamente la dulzura de la de los canarios, con un gracejo característico que se añade al particular ingenio en el actuar y discurrir de estas gentes, y que quizá son hijos del aislamiento a que este pueblo estuvo sometido hasta bien entrado el siglo XX.

Es la hora de la cena, que podéis hacer en el hotel Taha Baja, previo encargo. Luego volveremos hacia Genalguacil hasta nuestro alojamiento.

La jornada del domingo la dedicaremos al pinsapar de los Reales. A quince kilómetros de Jubrique, en dirección a Estepona, entre bosques de Pinus pinaster y los vertiginosos barrancos que las peridotitas disponen en su particular geomorfología, llegamos al Puerto de Peñas Blancas, justo en la divisoria de la Sierra y el mar. Siguiendo un carril asfaltado que sale a la derecha de la carretera (no el que va en dirección a Genal­guacil), llegamos al pinsapar, que está a unos cuatro kilómetros de este cruce. Allí dejaremos el coche y nos internaremos por una senda permitida hasta llegar al corazón del bosque, tras pasar un arroyo, donde existe una pequeña explanada. Recordad que estáis en un espacio protegido de extremada fragilidad, así que prohibido hacer fuego y tirar objetos.

Los pinsapos (Abies pinsapo) son abetos relícticos de épocas en que los climas de nuestra zona mediterránea eran más fríos, así que pueden ser considerados, si se me permite, como un fósil vivo. Este abetal, que comparte su rareza y singularidad con las masas de la Sierra de las Nieves y de Grazalema, éstas sobre dolomías y calizas, es aún más valioso por la composición del substrato, las tóxicas peridotitas, viéndose acompañado por una serie de endemismos como la Saxifraga gemmulosa, la Armeria colorata, Asplenium cuneifolium, con jarales y brezales de Cistus populifolius, Bunium alpinum, Erica scoparia, etc…

Luego volveremos al coche y seguiremos hasta la cumbre, donde desde un mirador podemos ver, si el día es claro, casi toda la Costa del Sol Occidental, Campo de Gibraltar y las montañas del Rif africano. Allí se hallan los monumentos de Edmond Boissier, el descubridor para la ciencia del pinsapo sobre peridotitas serpentinizadas, y de los malagueños Haens­seler y Prolongo, ilustres expertos en la ciencia botánica que descubrieron multitud de endemismos de estas abruptas serranías. Allí mismo podéis almorzar, en el refugio, con buen fuego y mejor carne.

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NOTAS

1. Havaral o Alto Genal. La voz proviene de Hawara, nombre de una tribu o linaje beréber.
2. Poljé. En geomorfología, nombre que se da en los relieves calcáreos a una zona subsistente o hundida, en forma más o menos alargada y llana tapizada por sedimentos.
3. La calaguala responde al nombre científico de Davallia canariensis, y es un helecho propio de latitudes y climas cálidos.
4. Los mudéjares (de mudayya, los que se quedan) son los moros que permanecen en sus pueblos y lugares tras la conquista cristiana. Sujetos a capitulación, viven en zonas de señorío, o en los realengos y, por lo general, pueden conservar sus bienes raíces, su lengua, religión y modos de vida, aunque se les prohibe hacer proselitismo. La rebelión de finales del siglo XV comienza en el Albaicín, Granada, por la política de conversiones llevada a cabo por el estamento religioso. En realidad, las capitulaciones no se cumplían casi nunca, tampoco por el lado musulmán, de ahí las continuas revueltas y el desarraigo posterior.

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Artículo de José Antonio Castillo Rodríguez publicado en el número 24 de la revista La Serranía en noviembre-diciembre de 2003.

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En recuerdo de mi camarada Antonio Díaz Morant

El puerto de Encinas Borrachas constituye, como su nombre indica, un umbral que a una altura de 1.000 m comunica la meseta de Ronda con la cuenca del río Genal, a través del arroyo Audalázar, encajado entre esculturales y desnudos relieves de calizas que conforman la vertiente occidental del propio puerto. Sin embargo, lo primero que llama la atención es el propio nombre del puerto, que siempre ha excitado la imaginación acerca del significado de tan singular nombre, acrecentada por la propia desnudez del puerto en cuanto a vegetación se refiere, incluyendo las encinas presentes en el nombre. Como suele suceder, la solución al enigma del nombre tienen su explicación en el paso del tiempo y en las trasformaciones que la acción humana ha causado en ese medio concreto, en especial en los últimos siglos, cuando esa acción ha provocado tan intensos cambios que hace irreconocible la toponimia que empleamos, permaneciendo como un recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones, tal vez como advertencia de que nuestra percepción del medio en que vivimos no se corresponde con la que siempre tuvo, en este caso, nuestro puerto y sus inmediaciones.

El dólmen de Encinas Borrachas en el puerto del mismo nombre

Habría, pues, que imaginar estas escarpadas laderas cubiertas por espesas masas de encinas y los riscos calizos desnudos recortándose contra el cielo. En el llano un grupo de encinas, más aclaradas y sin sotobosque, a diferencia de las laderas, y de formas retorcidas y ladeadas (podríamos decir como borrachas) por la acción de los vientos que ascienden por el fondo del valle y azotan con especial fuerza estas zonas altas, hoy impresionantemente huérfanas de toda vegetación. Y es que la mayor transformación de toda la cuenca del Audalázar y de la cabecera del Genal, tiene unas fechas y causas muy concretas como es la época en la que la intensificación de la minería del hierro en base a las explotaciones de la zona de “los perdigones”, una de las bases metálicas férricas de la “hojalata”, producida en la fabrica de Júzcar, construida y en funcionamiento a lo largo del siglo XVIII. La herencia de tan efímera como precoz historia industrial de la zona, en base ni más ni menos que a la siderurgia, es un majestuoso y desolado paisaje que hace difícil visualizar cualquier acercamiento a la historia del puerto de Encinas Borrachas y a las huellas que en él aún podemos encontrar de su pasado papel de lugar de comunicación, cuando hoy todo nos sugiere separación o al menos cambio entre el tortuoso y salvaje “mar verde” que es el resto de la cuenca del Genal (por mucho que los responsables de las obras públicas se empeñen en convertirlo en un mar artificial de agua embalsada, en nombre de intereses generales, cuando en realidad se hace como gerentes de intereses privados y testaferros de especuladores de los bienes públicos y de los recursos tradicionales de los habitantes de la zona) y el cada vez más urbanizado panorama de la depresión rondeña, donde operaciones de tan dudosa política de desarrollo sostenible como la urbanización de la “Planilla” (pienso que incluso de una legalidad torticera y nada inocente, que pretende ampliarse en un inminente nuevo P.G.O.U.) y la, en marcha, urbanización descontrolada y abusiva del Arroyo de las Culebras.

La comunicación/aislamiento de dos mundos tan diferentes como la naturaleza más o menos transformadas por cultivos arbóreos compatibles con el medio del Genal y el entorno periurbano de Ronda donde el valor fundamental de integración con un medio tan singular como el que la rodea ha sido repetida y, tal vez, irremediablemente atacado, no ha sido siempre así y aunque haciendo ese considerable esfuerzo de imaginación podríamos entrever que el panorama que podemos encontrar en la subida desde Ronda hacia el puerto, donde las encinas y el espeso matorral que las acompañan y que también puede entreverse en algún lugar concreto de la bajada por la cara del valle del Genal, sería el que predominaría en todo el puerto y en sus vertientes, con lugares más o menos abiertos, donde los pastos para los herbívoros serían una de sus riquezas más explotables. En ese ambiente se instalaron una serie de sepulcros megalíticos, de los que se conservan o conocen tres que jalonan la cabecera del Audalázar, los del Cortijo de la Mimbre, Fuente de Piedra y Encinas Borrachas, marcando una línea que muestra el acceso más practicable para franquear el puerto desde su cara occidental, hasta dar vista a la depresión rondeña. Algunos de los sepulcros, todos en forma de galería con planta básicamente rectangular, fueron dados a conocer en 1946 por Simeón Jiménez Reyna, y el resto fueron excavados por miembros de la Universidad de Málaga, estando los dos últimos muy saqueados y sin conservar apenas información, aunque el situado en el llano de Encinas Borrachas permitió saber que entre los inhumados en esta tumba colectiva había, al menos, 5 individuos (tres hombres y dos mujeres), con datos tan curiosos como la existencia de una fractura ósea posteriormente consolidada o la caída de piezas dentales anteriores a la muerte, según la información proporcionada por la antropóloga Silvia Jiménez Brobeil de la Universidad de Granada. Sin embargo, el dolmen de la Mimbre proporcionó una información más completa, aunque también, por desgracia, fragmentaria, ya que conservaba 7 puntas de flecha, cinco de sílex y dos en una materia prima tan poco frecuente como hermosa: el cristal de roca, que estaban acompañadas por dos pequeños núcleos, también de cristal de roca, para hojitas, completando el ajuar conservado dos fragmentos de láminas de sílex, algunos fragmentos de cerámica a mano y muy escasos y fragmentarios restos óseos, que además no han sido estudiados. Estos sepulcros colectivos son la primera indicación del uso habitual del puerto como zona de comunicación de unas poblaciones móviles del tercer milenio antes de Cristo, posiblemente pastores que transitan con sus ganados desde la depresión de Ronda al valle del Genal para acceder a sus pastos y otros recursos en movimientos de trasterminancia estacional. No debemos olvidar que de esta misma época se conoce la existencia de un asentamiento, no permanente, en la propia ciudad de Ronda al que corresponde una necrópolis megalítica situada en la Planilla.

La siguiente huella del uso del puerto ha sido adjudicada a época romana en que se fechan restos de un camino, que aún conserva su traza unos metros ladera abajo de la actual carretera, considerados por Carlos Gozalbes Cravioto como medieval, pero coincidente con la vía romana que unía Carteia con Acinipo, aunque nosotros tenemos reservas sobre la fechación de los restos conservados, pero no del trazado de esa vía por este puerto. La existencia de empedrados en el Tajo del Abanico, continuándose por el arroyo de los Chopillos hasta el puerto de Encinas Borrachas, estos también considerados por muchos como romanos, ha servido de base a la idea del trazado de la calzada romana del campo de Gibraltar a Acinipo-Arunda, sin embargo, sin descartar ese trazado como el más probable para cualquier vía directa depresión de Ronda desembocadura del Guadiaro (Barbesula romana), la materialidad de lo conservado no puede remontarse más que a caminos de herradura de época moderna.

El papel fundamental de comunicación que siempre ha caracterizado al puerto, mantenido durante toda la etapa andalusí (época medieval), en la que el valle del Genal se convierte en el Havaral de Ronda, va a continuar en época moderna, pero el sentido de vertebración que podía tener la comunicación realizada a través del puerto sufre una considerable transformación, pues con la conquista cristiana de la Serranía de Ronda, el Havaral se convierte en el gueto donde son confinados los moriscos desde fines del siglo XV a comienzos del XVII, constituyéndose en la vía de aislamiento/comunicación de dos culturas diferentes, aunque ambas practicadas por hijos de la ya denominada España, una España intolerante y excluyente. La existencia de torres de vigía y fortificaciones no muy lejos del puerto (Torre de El Conio, fortificación de Ambereg, Alpandeire) son buena muestra de esa separación, “unida” por el puerto de Encinas Borrachas. La sublevación de los moriscos, estudiada y publicada, entre otros, por nuestro querido y añorado amigo Antonio Díaz Morant, termina con la definitiva expulsión y la asimilación de los que permanecieron, integrándose el valle del Genal en esa nueva comarca, católica y monárquica, que ya será hasta la actualidad la Serranía de Ronda, pero en la que el Puerto de Encinas Borrachas, con su actual fisonomía, continúa trasmitiendo una sensación ambigua de comunicación de mundos, tal vez imaginarios, claramente diferentes en su pasado más inmediato, pasado que ha engendrado la idea, podríamos decir tópica, como creo compartiría Pilar Ordóñez, de la pervivencia de un mundo morisco fosilizado frente a una depresión rondeña abierta a la “modernidad” castellana. Sin embargo, ese mismo puerto es la vía por la que la mayoría de los viajeros románticos descubren a la ensimismada Ronda y la proyectan a Europa, con sus relatos llenos de fantasías, expectativas aventureras y, desde luego, literatura poética, inaugurando algo que puede contribuir a la paradoja que está detrás de esa sensación de ambigüedad, la conexión con el presente internacionalizado y europeizante, llega a la Serranía remontando el Genal a través de los viajeros decimonónicos, exploradores avanzados de la colonización turística, pero de turistas que llegan para quedarse como nuevos propietarios, con sus usos y costumbres (chalets, alambradas, reservas de aguas embalsadas, etc.) transformando las remanencias de una explotación de la naturaleza razonablemente armónica con el medio y sus posibilidades.

El último episodio para hacer del puerto de Encinas Borrachas un lugar privilegiado de comunicación, ahora en la era postmoderna, ha comenzado y su expresión más evidente, la tecnología, amenaza con llenarnos el paraje de antenas de telefonía móvil, repetidores de telecomunicaciones (con el traslado de las existentes en el Fuerte, dentro del casco urbano de Ronda), generadores de energía eólica, que además de dotar al paraje de toda la iconografía postmoderna, en la que la naturaleza es totalmente adjetivada por la cultura (o su sustituto contemporáneo: la tecnología), permiten favorecer la comunicación, pero ya virtual e individual, resolviendo para el puerto la dualidad comunicación/aislamiento a favor del aislamiento en un doble sentido: aislamiento de la naturaleza y de la integración que la sociedad consiguió con ella a través del devenir histórico, y aislamiento entre los habitantes de esos mundos relacionados hasta ahora por el puerto, que en su concepción actual individualista del espacio y las comunicaciones han hecho de él algo metafórico.

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Artículo de Pedro Aguayo de Hoyos publicado en el número 18 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2002.

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Elaborando el pan

El dueño de esta panadería, ahora si es panadero, pero antes, trabajaba en la construcción, también fue un tiempo maquinista, con máquinas también en la construcción. Cuando dejó de trabajar en esto, fue cuando se planteó verdaderamente, que él estaba cansado de estar primero estudiando, y luego trabajando fuera del pueblo. Quería vivir más tiempo en Alpandeire, y tenía que pensar algo que pudiese generar dinero y que no tuviese que estar fuera del pueblo para hacerlo.

El pan, eso se consume todo los días. En el pueblo había una persona que hacía pan de vez en cuando, y alguien que también de vez en cuando llevaba pan al pueblo. No había panadería, y en su pueblo había gente suficiente como para que la hubiese.

Despacho al público de la Panadería Alpandeire

De entrada se asoció con un amigo, que luego él no continuó con el negocio. Ninguno de los dos sabía ni de panadería, ni tenían sitio para instalarla.

Debajo del ayuntamiento, había un solar que le cedieron. No estaba hecho. En este sitio, había que cortar tabiques, poner suelos… ellos lo hicieron, con ayuda de otra serie de personas del pueblo. A cambio de estos arreglos, el ayuntamiento, se lo cedía por un tiempo.

El CEDER Serranía de Ronda, y el IFA, fueron los dos organismos que les subvencionaron y les ayudaron para la compra de maquinaria: horno de leña, cilindro y amasadora en un principio. Luego más adelante pudieron comprar una pesadera y una formadora. Pero dice Diego, el único propietario actual, nos dice que el alcalde de por entonces, D. Salvador Jiménez, fue también una persona que les ayudó mucho, se movió mucho para que puedieran conseguir subvenciones tanto en el CEDER como en el IFA.

Horno de leña

Ninguno de los dos socios sabía nada en absoluto de panadería. Contaron con la ayuda y el aprendizaje que un chico de Ronda les fue aportando.

Faraján, Júzcar y Pujerra fueron los primeros sitios en donde fueron a repartir pan además de montar el despacho, el único despacho de Alpandeire. Luego poco a poco empezaron a llevar pan también a Ronda. Y ya son muchos los bares, restaurante y despachos de pan que venden pan y tortas de Alpandeire. A pesar de la gran competencia, el pan de Alpandeire es como si tuviese denominación de origen.

La mayor dificultad que este negocio ha tenido, fue que a los poquitos meses de abrir la panadería, el otro socio de Diego, tuvo un accidente de tráfico, y estuvo al borde de la muerte. Eso ha sido lo más difícil de todo ya que estaba el negocio empezando, se necesitaban manos y además la preocupación por esta cuestión. Pero además de eso, no ha habido otra dificultad. En el pueblo todo el mundo está contento de poder tener cada día pan, y además pan de leña, que eso no lo hay en todos los lados. A la hora de hacer el horno, tenían muy claro que tenía que ser de leña. El pan está mas bueno, así es el pan de toda la vida, pero este proceso de cocción tiene muchas dificultades ya que en el invierno el tema de la leña es difícil por el frío y la lluvia, y el pan tiene que tener la temperatura adecuada para que pueda fermentar en su justo momento.

Introduciendo el pan en el horno

Durante toda la noche Diego y Ricardo, están haciendo pan. Antes de que amanezca Diego carga el coche y empieza a repartir por los pueblos y una chica se encarga de repartir en Ronda. Otra chica abre el despacho de Alpandeire y Enrique se marcha a dormir. Aunque no es un problema, si que a veces Diego está muy cansado. Trabaja toda la noche, luego hace el reparto, y hasta que no está el día muy avanzado no puede dormir.

Tortas caseras con leche, huevo anís verde, canela, limón rallado y harina son la especialidad de esta panadería que son muy conocidas en los pueblos de los alrededores y en Ronda.

El verano es cuando en el pueblo hay más gente, pero paradójicamente es cuando menos pan se come, ahora, en el invierno, y sobre todo en la Navidad, están desbordados de trabajo, tanto que a veces, las noches son cortas para poder hacer tanto pan como se les demanda. También les encargan el pan para bodas o celebraciones.

Parte del equipo humano de Panadería Alpandeire

Tanto Diego, el propietario, como Ricardo, Mª Carmen o Rosa están muy atentos, cuidando mucho el producto lo mismo el que lo hace, como la chica que lo reparte o la que lo vende.

Calidad, dice Diego, que es lo que la gente quiere y se merece. Él ve cada vez mejor su negocio, de hecho en enero aumentará su plantilla, una empresa de conocido nombre, Dulcesol, va a comercializar estas tortas caseras por toda la provincia de Málaga, además a él le gustaría poder tener mucha gente trabajando para crear muchos puestos de trabajo, y que no se tuviese que ir la gente joven de su pueblo.

Todas las personas que trabajan en la Panadería de Alpandeire un año más quieren seguir trabajando con el pueblo y los demás pueblos de la Serranía con el espíritu renovado propio del Año Nuevo, pero sin perder su objetivo prioritario: ofrecer calidad.

Felices Fiestas a todos los lectores de la Revista «El Genal» desde la Panadería Alpandeire.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 7 de la revista El Genal en diciembre de 2000.

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Amanecer en Alpandeire

Puede ser que se trate de los efluvios de santidad que el abuelete Fray Leopoldo ha dejado flotando sobre su tierra, o los del aristócrata pobre San Roque, o el embrujo de sus calles retorcidas y de sus antiquísimas casas. Yo no lo sé, pero sus casas o su Iglesia, sus gentes o sus fiestas, todo tiene algo que atrae irresistiblemente por encima de las limitaciones que todo pueblecito pequeño necesariamente impone. ¿No es digno de meditación y meditación para todos los gustos que Alpandeire se convierta en una pequeña Babel lingüística cuando se acerca la fiesta de su Patrón?

Y es que Alpandeire tiene duende. Díganme si no, por qué su nombre suena en cualquier rincón de España y del Mundo, y no sólo por las virtudes de nuestro santo frailecito, que como nos descuidemos va a parecer tan granadino que se va a olvidar que nació, vivió y trabajó aquí. ¡Hasta un grupo de investigadores sevillanos esconden sus nombres bajo el eufónico Alpandeire!

¿Veis? ¡Es el duende, el duendecillo de Alpandeire, que entre saltos y cabrilas se preocupa de ensalzar, -digo ensalzar-, de descubrir lo nuestro a quien no lo ha visto.

Típico rincón de Alpandeire

Y esa es nuestra responsabilidad: que las próximas generaciones reciban de nosotros el encanto y el embrujo que, si no aumentamos, tampoco seguimos. Nuestra responsabilidad que no puede eludir bajo ningún pretexto, como no la eludieron nuestros mayores. ¿Será posible que haya quien no sepa leer en los caminos empedrados que nos dejaron nuestros padres, en la catedral que nos construyeron, admiración de tantos y envidia de extraños?

Mantengamos Alpandeire en condiciones de que en él siga morando su duende, ese que se nos manifiesta en el bullicio juvenil y en la parsimonía del mayor que cuenta sus hazañas en las sombras de los almendros de su carretera, en las algarabías de los pequeños o en las coherentes incongruencias de nuestros escasos pero simpáticos aguardenteros.

Porque eso es Alpandeire, con sus penas y sus alegrías, con sus virtudes y sus defectos, como nos lo entregaron nuestros mayores, y como nosotros, aunque nos cueste, debemos mantener y entregar a nuestros hijos. Con su Duende incluido.

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Artículo de José Herrera Rodas publicado en el número 6 de la revista El Genal en noviembre de 2000.

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El teatro es una de las actividades más ricas en materia cultural y artística, ya que deben utilizarse estudios históricos y literarios, así como conocimientos y habilidades técnicas, carpintería, corte y confección, electricidad, etc., y artísticas, pintura, escultura, maquillaje, música y artes escénicas. Es por todo esto por lo que nace este Taller de Teatro, con la intención de hacer participar al mayor número de personas posibles, favoreciendo de esta forma la comunicación, la tolerancia, la amistad, el entendimiento y por supuesto el desarrollo personal.

Una escena de la actuación

Este Taller tiene dos objetivos generales: fomentar la participación popular en actividades culturales y artísticas y la difusión de la cultura andaluza a través del teatro.

Para la consecución de estos objetivos se contacta con una persona que estando cualificada para llevar la dirección de este Taller esté dispuesta a hacerlo de forma altruista, aceptando este cargo D. Antonio Sanz Lobato, actor y director residente en Sevilla y natural de Alpandeire.

La dirección del Taller se encarga del reclutamiento del resto de sus componentes, siendo en inicio 28 las personas que trabajan en él, cubriendo las funciones actores y actrices, maquillaje, peluquería, decorado, vestuario, iluminación y sonido. El trabajo se desarrolla con un fin concreto: el montaje y la posterior representación de obras dramáticas de autores andaluces, utilizando a su vez para el montaje música también de autores andaluces, lo cual conlleva un estudio intenso sobre los dramaturgos y músicos andaluces tanto clásicos como contemporáneos.

Debido a las condiciones geográficas y demográficas de la zona (Serranía de Ronda), resulta dificultoso y caro el trasladar este tipo de actividades profesionales a los núcleos urbanos de la zona, por lo que este Taller pretende asumir el compromiso de llevar la cultura andaluza, por medio del Teatro, a cuantos rincones de la Serranía les sea posible.

Componentes del grupo de teatro de la Asociación Stylo

Debido a la falta de medios económicos por parte de la Asociación, los participantes del Taller deben asumir los gastos de transporte y vestuario, cubriéndose el resto con los ingresos por cuota de los socios de la Asociación, en la medida de lo posible y con ayuda de los participantes.

En el año 1996, se inicia este Taller de teatro. Así, entre 1996 y 1997 estrenan el montaje de los entremeses de los Hermanos Álvarez Quintero Ganas de Reñir, Las Hazañas de Juanillo el de Molares, Nanita Nana y Lectura y escritura; representado los días 8/8/97, durante la Semana Cultural de Alpandeire y el 15/8/97 durante la feria del pueblo.

En 1997 y 1998 realizan el montaje de los entremeses de los Álvarez Quintero El Cuartito de Hora, La Manga Ancha y Sangre Gorda, representados el día 14/8/98 durante la Feria 98 de Alpandeire y concertado para los días 8 de diciembre de 1998 en Faraján con motivo del día de su patrona la Inmaculada Concepción, el 26 de febrero de 1999 en el colegio público de Júzcar para celebrar el día de Andalucía y el 11 de junio de 1999 en el colegio público de Parauta como final de curso.

Entre 1998 y 1999 preparan Un pregón Sevillano, La Niña de Juana o el Descubrimiento de América de los Hermanos Álvarez Quintero.

En la temporada 1999 – 2000, La Muerte de… de Mª Jesús Bajo y La Casa de los Milagros de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez.

Dado que esta actividad es meramente voluntaria, ya que los participantes deben atender prioritaria-mente sus ocupaciones profesionales y/o académicas, los únicos días que coinciden en libertad de horario son los fines de semana, así que tras dejar un margen en el que aclaren los trastornos del inicio del curso se decide dar comienzo a la actividad en la semana del doce de octubre de cada año, así sucesivamente, en horario a convenir por los integrantes del Taller.

Escena de una obra de teatro

Charla con Antonio Sanz Lobato, escritor, actor y director del Taller de Teatro de la Asociación Juvenil Stylo de Alpandeire.

-¿Por qué un taller de teatro en un pueblo de apenas cuatrocientos habitantes, escondido en la Serranía?
-Bueno, la idea surge como salida a la demanda de ocupación de tiempo libre de la juventud del pueblo. Considerando que el teatro es una actividad multifuncional, ya que además de contribuir al desarrollo integral del ser humano y ser un complemento educativo, es una de las actividades más ricas en materia cultural y artística: artes escénicas, maquillaje, sastrería, música, carpintería… Nace por tanto este taller con la intención de hacer participar el mayor número de personas posibles, favoreciendo de esta forma la comunicación, tolerancia, entretenimiento y por supuesto el desarrollo personal.

-Viviendo en Sevilla, ¿por qué venir a Alpandeire a hacer teatro?
-Los amores de mi vida, entre otros, son mi mujer, mis hijos, el teatro y mi pueblo, Alpandeire. Es frecuente verme por Alpandeire, sobre todo en fines de semana y fiestas, con mi familia, y si encima hago teatro, lo tengo todo junto. ¡Qué bien!, ¿no?

-¿Cuántos componentes tiene el grupo?
-Al hablar de componentes en un grupo de teatro, siempre se piensa en actores y actrices, que en la actualidad somos ocho, pero la realidad es que el equipo lo forman cerca de veinte personas, entre decoradores, sastrería, maquillaje, peluquería, iluminación, sonido…

-¿Qué tipo de teatro os gusta hacer?
-Yo particularmente no me encasillo en ningún estilo, no obstante el grupo está enfocado en el teatro costumbrista, debido al público que nos va a ver en su mayoría. Empezamos por comedias de los Hnos. Álvarez Quintero, pero en el teatro costumbrista no sólo existen las comedias, también hay dramas muy buenos, de hecho este año hemos representado uno: La Muerte de…

-¿Crees que lo que hacéis es de calidad?
-Cuando en un escenario los artistas son capaces de emocionarse hasta llorar de verdad, con los «vellos de punta» y conseguir que el público reaccione en los mismos términos, eso es teatro de verdad, y eso lo hemos conseguido este año.

-¿Cómo se puede hacer teatro de calidad con actores y actrices sin estudios de arte dramático ni experiencia?
-Evidentemente no se puede. Por eso el principio del taller fue la formación de sus componentes, siendo de todas formas un aula permanente, donde se intercala la enseñanza con el montaje. Respecto a la experiencia, ya llevamos cuatro años funcionando, por lo que aunque poco, es suficiente para notarse las tablas. Sin embargo hay dos ingredientes fundamentales, las dotes artísticas y una buena dirección que las saque.

-¿Qué necesitas para realizar una función?
-Que nos contraten lo primero. Aparte, lo ideal es un salón con escenario, vamos, un teatro. Pero como no puede ser así, nos hemos equipado para actuar en cualquier sitio, interior o exterior, con un mínimo de cinco metros de ancho, tres de fondo y dos de alto.

-¿Cobráis por actuar?
-Sí. El teatro es una actividad que cuesta dinero antes de empezar, por lo que en la medida de lo posible intentamos sufragar esos gastos de nuestros bolsillos. No obstante, si alguien está interesado en que vayamos a su pueblo, puede solicitarlo en la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga.

-¿Cuántas obras tenéis montadas?
-Entre entremeses y obras completas, doce. Con lo que podemos realizar en el mismo sitio cuatro representaciones sin repetir obra.

Para más información:
Taller de Teatro de la Asociación Stylo de Alpandeire
Antonio Sanz Lobato
C/ Pilar, 21. Alpandeire
Tlf. 954 40 79 75 – 659 49 40 27

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 5 de la revista El Genal en octubre de 2000.

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Sr. Obispo:

El motivo de la presente es, entre otros muchos, contactar con Ud. de algún modo diferente al teléfono, puesto que hemos observado que es imposible. He de comunicarle en mi nombre y en el de todo el pueblo de Alpandeire las inquietudes que tenemos con respecto a nuestra iglesia.

Iglesia de Alpandeire, conocida como la Catedral de la Serranía

Desconozco sus conocimientos sobre historia, por lo que he de decirle que a parte de un lugar de encuentro de la comunidad cristiana es sin duda alguna, reflejo del arte y la cultura de hace siglos. Si hay algo penoso en la vida, es que se pierda parte de este patrimonio. En mis viajes observo que en algunos pueblos, no queda nada de esta historia, cambiándose las iglesias rurales por penosas construcciones que nada tienen que ver con el espiritual rural.

No logro tranquilizarme ni tranquilizar a mis vecino cuando después de varios intentos de hablar con Ud. se me comunica que el tema está resuelto, imposible hacerlo cuando veo tejas en el suelo, trozos de pared caídas, grietas y un sin fin de destrozos ocasionados por la tardanza de las obras.

Créame cuando le digo que si este humilde Ayuntamiento tuviese recursos, sería la reparación de la iglesia un proyecto preferente a cualquier otro. Pero, Señor, Obispo me permito recordarle que tienen ustedes una herencia de un vecino de Alpandeire para este fin.

Necesito, lo más pronto posible, una copia de este testamento, puesto que llevo poco tiempo ejerciendo mi cargo y no tengo conocimiento alguno sobre la cantidad concreta para estas reparaciones.

Me veo en la obligación de informarle también, sin ningún ánimo de amenaza, que los medios de comunicación están esperando que se les avise para luchar contra esta injusticia.

Es por todo esto por lo que, en mi nombre y en el de todo el pueblo de Alpandeire le ruego tenga a bien empezar la segunda fase lo más pronto posible.

Atentamente
Raquel Mena Medinilla
Alcaldesa-Presidenta de Alpandeire

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Artículo de Raquel Mena Medinilla publicado en el número 4 de la revista El Genal en agosto de 2000.

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Datos de contacto

Dirección: C/ Pilar, 21 – 29460 Alpandeire
Teléfono: 952180254
Fax: 952180309
Correo electrónico: alpandeire@sopde.es

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Corporación municipal

Alcalde
D. Gabriel Jiménez Ruiz (PSOE-A)

Concejales
Dª. María Dolores Bullón Ayala (PSOE-A)
Dª. Jessica Vázquez Guerrero (PSOE-A)
D. Antonio Lobato Barragán (PSOE-A)
Dª. Raquel Mena Medinilla (IULV-CA)
D. Emiliano Ruiz García (IULV-CA)
D. Antonio Mª: Sanz Lobato (IULV-CA)

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Anteriores legislaturas

1979-1983. D. Salvador Jiménez Guerrero – PSOE-A
1983-1987. D. Salvador Jiménez Guerrero – PSOE-A
1987-1991. D. Salvador Jiménez Guerrero – PSOE-A
1991-1995. D. Salvador Jiménez Guerrero – PSOE-A
1995-1999. D. Salvador Jiménez Guerrero – PSOE-A
1999-2003. Dª. Raquel Mena Medinilla – IULV-CA
2003-2007. Dª. Raquel Mena Medinilla- IULV-CA
2007-2011. D. Gabriel Jiménez Ruiz – PSOE-A

]]> http://www.alpandeire.com/?feed=rss2&p=957 1 http://www.alpandeire.com/?p=1001 http://www.alpandeire.com/?p=1001#comments Sat, 03 Oct 2009 06:16:26 +0000 Isabel María Sánchez Heras http://www.alpandeire.com/?p=1001 La enfermedad de Alzheimer es la demencia más común. Es la pérdida irreversible de las capacidades intelectuales (incluyendo la memoria), la capacidad de expresarse y comunicarse adecuadamente, de organizar la vida cotidiana y de llevar una vida familiar, laboral y social autónoma. Conduce a un estado de dependencia total y finalmente a la muerte.

Alumnos del Curso de Atención a Enfermos de Alzheimer

Es una enfermedad de las edades avanzadas de la vida, y es tanto más frecuente cuanto mayores son las personas, pero hay formas precoces que comienzan a los 50 ó 60 años y aunque muy raramente, incluso antes. En España hay unas 400.000 personas afectadas por esta enfermedad.

Para conocer muy de fondo toda esta problemática y para saber cómo poder tratar con enfermos de Alzheimer, se ha reunido un grupo de mujeres.

Es un curso del Fondo Europeo Fénix y han participado mujeres de Alpandeire, Faraján y Júzcar desde los meses de enero a abril. En total son 15, con una edad media de 30 años. El lugar ha sido Alpandeire.

A todas estas mujeres, aunque desde un principio les interesaba el curso, cuando han ido pasando los días, aún les ha ido gustando saber más sobre el tema. Ha sido en un principio sólo un curso práctico, impartido por una persona especializada en enfermedades mentales.

Todas las alumnas advierten que han aprendido tanto sobre la enfermedad que no quisieran ninguna de ellas padecerla. Además, dentro del programa estaba la visita a diferentes residencias de an­cianos para que conociesen directamente la problemática.

Piensan que con este curso no se les abre nuevas salidas laborales, porque hoy en día este tipo de trabajo debe estar subvencionado por algún organismo, ya que las pensiones de los ancianos son muy bajitas. Pero sí que son conscientes de que las mujeres son las que se encargan de cuidar a los mayores en todas las familias, y por lo menos han adquirido nuevos conocimientos. Y además, han aprendido sobre lo que ellas llaman “los cuidados del cuidador”, ya que esta enfermedad afecta bastante a todos los familiares de los enfermos porque es bastante duro ver el deterioro de un padre, una madre o la persona a la que se quiere.

De nuevo vemos cómo las mujeres son conscientes de su papel en la vida familiar y social. Cómo ellas mismas tratan de formarse para hacer un trabajo más consciente y mejor.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 21 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2003.

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19 de abril. Día de la presentación del nº 1 de nuestra revista «El Genal». Los jóvenes que preparábamos la revista, el papel de la revista, estábamos tan metidos en ella y tan justos de tiempo que no tuvimos tiempo de organizar la presentación del acto.

Nosotros queríamos hacer un acto cultural, pero no de un modo elitista. Queríamos presentar nuestra revista y celebrar una fiesta con toda la gente que de algún modo hizo que el número uno viese la luz. Eso fue lo único que estuvimos hablando con Antonio Sanz, el concejal de cultura del Ayuntamiento de Alpandeire.

Portada del primer número de la revista El Genal

Los jóvenes son un reflejo del estado de nuestra sociedad. Alpandeire cuenta con una alcaldesa joven, y cuenta con un grupo de jóvenes con muchas ganas de trabajar. Ese es el reflejo de este pueblo. Y quizás en muchos lugares de nuestra serranía no se sepa.

La asociación Stylo de Alpandeire, junto con su Ayuntamiento, con su Concejalía de Cultura, con los mayores del pueblo, se encargaron de preparar el acto de presentación del nº1 de nuestra revista. De la revista de los quince pueblos del Valle del Genal.

A «El Genal» se le puedo echar el primer vistazo en Alpandeire.

Nosotros, el grupo de gente que estuvo haciendo la revista elegimos Alpandeire, pues aunque está en el Alto Genal, podría ser un lugar intermedio entre los quince pueblos. Teníamos que pensar en la gente que vendría de Pujerra, hasta la gente que subiría desde Gaucín, Jubrique o Genalguacil, pasando por Igualeja, Parauta, Cartajima, Júzcar, Faraján, Benarrabá, Algatocín, Benalauría, Benadalid, Atajate.

Todo el acto estuvo en manos de la Asociación Stylo. Queríamos que viniese gente de los pueblos para los que se hace la revista.

Durante un par de días tuvieron que estar acondicionando el local. Fue en un sitio que ellos llaman «la nave»; es un sitio que se está construyendo para hacer talleres de manualidades y otras cosas artesanas. Alquilaron sillas, montaron un escenario y una barra de bar. Prepararon bocadillos y bebidas.

También se encargaron de las actuaciones.

La Asociación Stylo tiene un grupo de teatro dirigido por Antonio Sanz que representó algunos entremeses de los hermanos Álvarez Quintero, consiguiendo el aplauso y reconocimiento del público presente. También pudimos disfrutar de un fabuloso concierto de las Bandas de Música de Júzcar y Alpandeire, que se unieron para la ocasión. Hubo un recital de poesía y contamos con la participación de dos cuentacuentos y un cantautor. A todo esto hay que añadir una exposición de cerámicas en el mismo recinto del acto.

Hubo mucha gente, gente de otros pueblos de la Serranía con ganas de estar con nosotros, pues son parte de la revista, y mucha gente del pueblo: personas mayores, gente de mediana edad, niños… todos querían estar allí como anfitriones. Con su presencia acogían a la gente que venía de fuera y contribuían en la fiesta cultural de un modo responsable y consciente de su importancia.

Fue un intercambio cultural divertido, distendido, festivo, con un ambiente abierto, familiar y muy acogedor.

Trabajó mucha gente para esta presentación, pero hubo una estupenda recompensa, la participación de todos, la alegría y las ganas de seguir haciendo cosas.

No contamos con la presencia de los alcaldes de los catorce pueblos restantes del Valle, incluso se les invitó personalmente, pero no acudieron. Sí que vino gente de otros pueblos que se confundieron con el resto de gente de Alpandeire y participaron de las ganas de pasarlo bien.

Aquí está este pueblo de Alpandeire, sus gentes, hombres, mujeres, jóvenes, niños, mayores, trabajando por su pueblo, trabajando para no dejarlo morir, trabajando por hacer un mundo mejor, ofreciendo acogida y ganas de transformar la realidad. Nuestro sincero agradecimiento por el acto y por la acogida.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 2 de la revista El Genal en junio de 2000.

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