Antonio Díaz Morant

Pero en ese ambiente saber convertir las inquietudes, curiosidad, y necesidades intelectuales de quienes le rodeábamos, en rebeldía, autoafirmación y necesidad de cambio de la sociedad de la que formábamos parte, sin caer en la zafiedad, seguidísmo y enajenación mental, que se predicaba y practicaba por doquier, sólo era posible en una persona que, como Antonio, ya mostraba lo que luego, en su trayectoria profesional, serían sus más importantes valores: la capacidad didáctica, la infinita curiosidad y el posicionamiento frente a la injusticia social. Su carrera como maestro y su trabajo de investigador son el mejor aval para que esta afirmación no sea una mera figura retórica en el marco de un panegírico al uso.

Su vocación didáctica era, ya entonces, la búsqueda de respuestas desde la imaginación y la iniciativa. La fundación del grupo de arqueología de la O.J.E. rondeña (1966), con la cesión de un pequeño local, mitad laboratorio, mitad exposición de piezas arqueológicas de la comarca, supusieron el germen de lo que con el tiempo debería llegar a ser el museo arqueológico de la Serranía. Pero a diferencia de otras iniciativas similares de la época, el grupo no tenía la vocación del coleccionismo y la anticuaría de operaciones rescates varias o de otras iniciativas privadas o públicas relacionadas con el patrimonio arqueológico e histórico. Para Antonio y los que lo rodeábamos la investigación arqueológica era una indagación sobre el pasado con un método riguroso y disciplinado, en conexión con los arqueólogos académicos de la época. La participación en campañas de excavación como las del yacimiento fenicio de la desembocadura del río Guadalhorce, Cerro del Villar, Málaga, con el grupo de arqueología de la O.J.E. de Málaga, en 1966, bajo la dirección de D. Antonio Arribas Palau o en Ategua (Castro del Río, Córdoba), en 1967, junto a otros miembros de la misma organización juvenil venidos de todo el país, dirigidos por D. Antonio Blanco Frijeiro, supusieron la iniciación en el trabajo de campo y de laboratorio, del que saldrían intervenciones arqueológicas propias, con la dignidad y la metodología que desarrollaban la arqueología oficial de la época.

De las actividades realizadas por aquel grupo de entusiastas muchachos, bajo la guía de Antonio, el contacto con la realidad de la comarca, favorecida por la actividad arqueológica, casi siempre enmarcada por ese medio natural, supuso la iniciación (en sentido iniciático) en el conocimiento y aprecio de nuestra comarca, con una intensidad y dedicación, a veces desmedida, pero que marcaría nuestras vidas, de forma que, en su caso, y en el de los demás, la continuidad e intensidad en la relación con nuestra comarca, con su medio y su historia se convirtieron en una parte esencial de todos nosotros. Aún recuerdo como parte de los momentos más intensos y placenteros de mi vida fueron las noches bajo las estrellas, o en cortijos, albergues o tiendas, cuando las condiciones climáticas lo requerían, pues nuestra presencia en la naturaleza no estaba condicionada por estaciones, días de la semana o épocas del año. Mi descubrimiento de los lugares y paisajes más singulares de nuestra comarca como el Valle del Genal, fue fruto de estas actividades (nunca podré olvidar la Semana Santa pasada en Alpandeire, bajo una pertinaz lluvia, refugiados en una cortijada medio derruida, escuchando continuamente radio Lisboa o la Pirenaica, las únicas emisoras que no trasmitían música clásica en esos días de luto obligado y oficial).

Como era de esperar, las relaciones con la organización que daba cobijo a estas actividades e inquietudes sobre nuestra historia pasada terminaron mal. La dispersión obligada del grupo por razones de edad y de estudios, demostraron la nula sensibilidad de los dirigentes de entonces hacia esas investigaciones y sus resultados, en forma de restos arqueológicos, que fueron abandonados al expolio incontrolado, primero, y a la física desaparición después, ya que fueron convertidos en escombros, junto a los del pequeño cuarto donde se guardaban, para una ampliación del gimnasio de las instalaciones situadas en el Callejón Infante, donde habrían de realizarse actividades físicas más inofensivas y propias de la juventud, dentro del ideario político de la época, lejos de esas otras relacionadas con la mente y la cultura, peligrosas como en este caso se había demostrado, visto el resultado, ya que todo había terminado en un litigio ante la policía, al tratar los miembros del grupo de salvar los restos arqueológicos allí depositados, lo que se consiguió, en parte, gracias a la colaboración de personas interesadas. Hoy una parte del material arqueológico recuperado se encuentra depositado en el Palacio de Mondragón, gracias a la donación de la colección personal del aficionado rondeño D. José Llamazares, hecha por sus herederos, tras su reciente fallecimiento.

A partir de finales de los años sesenta nuestras vidas se separaron por un largo periodo de tiempo en el que ambos seguimos nuestros caminos en lugares alejados y con trayectorias diferentes, aunque el posterior reencuentro, ya en la década de los años 90, nos hizo ver que no fueron tan diferentes ni tan alejados. Seguramente los años vividos en Ronda y las experiencias compartidas habían creado las bases para que, aún en la distancia, nuestras maneras de pensar y de afrontar nuestras profesiones siguieran teniendo muchas cosas en común, estaban latentes aquellos comienzos. La etapa sevillana de Antonio, entregada al magisterio y a sus aficiones: poesía, flamenco, enología, historia, lenguas, literatura y un largo etc., marcaron los años de nuestra separación física y de la que aquí no puedo dar más detalles que sus propias obras, algunas desconocidas y otras sólo conocidas por sus más allegados.

Sin embargo, si sé que Antonio fue, a lo largo de su trayectoria como docente, algo más que un maestro (como le gustaba que le llamaran), su compromiso con la enseñanza y una sociedad, hoy considerada utópica, en la que creía, le llevó a implicarse en aspectos como la educación especial o la integración de niños con problemas de marginación y delincuencia, desde una militancia que, aunque relacionada con opciones políticas concretas como la socialdemocracia, suponía, en su caso, más compromiso con sus convicciones profundas que afán de notoriedad, lo que se evidencia en la falta de ambición personal en la continuidad y escalada en el campo político, lo que hubiese implicado una mudanza continua, emprendida por muchos correligionarios de entonces y de ahora, para no moverse del único objetivo perseguido, el medro personal. Sin embargo, su postura fue la de no moverse de sus profundas convicciones, a costa de quedar fuera de una posible carrera política, que impone la readaptación coyuntural permanente, sin límites ni objetivos ideológicos (será que el que no se mueve al ritmo marcado se queda fuera del encuadre de la foto ¡del poder¡).

Esta misma necesidad de influir en su entorno y de colaborar en lo que se pudiera y se supiera, le llevó a presentarse y salir elegido como concejal de cultura, de nuevo con el PSOE, del Ayuntamiento de Alpandeire, su pueblo natal, al que volvió buscando sus raíces personales, incluyendo la recuperación de la casa familiar, quizás como respuesta a la necesidad de una intervención en la vida pública, ahora más próxima y entrañable, o, tal vez, como antídoto al desencanto personal ante el panorama de la evolución de la sociedad en la que vivimos, soportable desde un reencuentro consigo mismo y con una época pasada, probablemente mitificada, en la que, a pesar de la dureza de la situación política de entonces, la ilusión y el anhelo de un cambio revolucionario permitieron superar todas aquellas dificultades.

Mi reencuentro personal con él coincide con su intención de convertir su investigación histórica, cultural y literaria en su tierra natal (esa madre primigenia, imaginaria y muda, capaz de encarnar cualquier inquietud o acallar nuestras frustraciones y, por ello, a la medida de nuestras necesidades) en una nostálgica búsqueda de identidad y de proyección futura (no sé hasta qué punto estos comentarios, salidos de nuestras últimas conversaciones, hacen justicia y traducen tus anhelos y frustraciones o sólo son el reflejo de mis propias inquietudes y desasosiegos puestos en tu persona, ahora que no puedes llevarme la contraria).

Sean las que fueren sus razones más intimas, volvieron a unirnos su curiosidad permanente y su decisión de dejar un legado personal sobre el conocimiento histórico de su tierra y su gente, metas que guiaron su reciente y última pasión por la investigación centrada en el Valle del Genal en tiempos medievales y moriscos. Fruto de ello son sus publicaciones en revistas locales o regionales o a través de cualquier medio que pudiera utilizarse para dar a conocer a sus paisanos y estudiosos sus hallazgos y progresos, siempre a base de un empeño y esfuerzo personal, muchas veces solitario y siempre autodidacta.

Como a veces ocurre, la vida es demasiado corta cuando todo interesa, cuando las ganas de conocer, de compartir, de experimentar, no tiene límites y a Antonio se le acabó en plena faena, no podía ser de otra forma conociéndolo, llegara el final cuando llegara. A los que le hemos sobrevivido nos corresponde, en la medida de nuestras posibilidades, no permitir que su trabajo quede sin darse a conocer, que su coherencia personal pase desapercibida o que la pasión por su tierra y su cultura no tengan continuidad y reflejo en sus paisanos.

Realizar la semblanza de una persona es siempre implicar los recuerdos y experiencias propias al lado o en relación con esa persona, por lo que suele ser una mezcla entre una aproximación biográfica a la persona recordada y, a la vez, un ejercicio autobiográfico. Por ello, mis disculpas por la subjetividad, ¿podría ser de otra manera?, y, sobre todo, por la inmodestia de escribir sobre uno mismo, tomando como pretexto la semblanza de un amigo desaparecido.

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Artículo de Pedro Aguayo de Hoyos publicado en el número 20 de la revista La Serranía en 2003.

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Elaborando el pan

El dueño de esta panadería, ahora si es panadero, pero antes, trabajaba en la construcción, también fue un tiempo maquinista, con máquinas también en la construcción. Cuando dejó de trabajar en esto, fue cuando se planteó verdaderamente, que él estaba cansado de estar primero estudiando, y luego trabajando fuera del pueblo. Quería vivir más tiempo en Alpandeire, y tenía que pensar algo que pudiese generar dinero y que no tuviese que estar fuera del pueblo para hacerlo.

El pan, eso se consume todo los días. En el pueblo había una persona que hacía pan de vez en cuando, y alguien que también de vez en cuando llevaba pan al pueblo. No había panadería, y en su pueblo había gente suficiente como para que la hubiese.

Despacho al público de la Panadería Alpandeire

De entrada se asoció con un amigo, que luego él no continuó con el negocio. Ninguno de los dos sabía ni de panadería, ni tenían sitio para instalarla.

Debajo del ayuntamiento, había un solar que le cedieron. No estaba hecho. En este sitio, había que cortar tabiques, poner suelos… ellos lo hicieron, con ayuda de otra serie de personas del pueblo. A cambio de estos arreglos, el ayuntamiento, se lo cedía por un tiempo.

El CEDER Serranía de Ronda, y el IFA, fueron los dos organismos que les subvencionaron y les ayudaron para la compra de maquinaria: horno de leña, cilindro y amasadora en un principio. Luego más adelante pudieron comprar una pesadera y una formadora. Pero dice Diego, el único propietario actual, nos dice que el alcalde de por entonces, D. Salvador Jiménez, fue también una persona que les ayudó mucho, se movió mucho para que puedieran conseguir subvenciones tanto en el CEDER como en el IFA.

Horno de leña

Ninguno de los dos socios sabía nada en absoluto de panadería. Contaron con la ayuda y el aprendizaje que un chico de Ronda les fue aportando.

Faraján, Júzcar y Pujerra fueron los primeros sitios en donde fueron a repartir pan además de montar el despacho, el único despacho de Alpandeire. Luego poco a poco empezaron a llevar pan también a Ronda. Y ya son muchos los bares, restaurante y despachos de pan que venden pan y tortas de Alpandeire. A pesar de la gran competencia, el pan de Alpandeire es como si tuviese denominación de origen.

La mayor dificultad que este negocio ha tenido, fue que a los poquitos meses de abrir la panadería, el otro socio de Diego, tuvo un accidente de tráfico, y estuvo al borde de la muerte. Eso ha sido lo más difícil de todo ya que estaba el negocio empezando, se necesitaban manos y además la preocupación por esta cuestión. Pero además de eso, no ha habido otra dificultad. En el pueblo todo el mundo está contento de poder tener cada día pan, y además pan de leña, que eso no lo hay en todos los lados. A la hora de hacer el horno, tenían muy claro que tenía que ser de leña. El pan está mas bueno, así es el pan de toda la vida, pero este proceso de cocción tiene muchas dificultades ya que en el invierno el tema de la leña es difícil por el frío y la lluvia, y el pan tiene que tener la temperatura adecuada para que pueda fermentar en su justo momento.

Introduciendo el pan en el horno

Durante toda la noche Diego y Ricardo, están haciendo pan. Antes de que amanezca Diego carga el coche y empieza a repartir por los pueblos y una chica se encarga de repartir en Ronda. Otra chica abre el despacho de Alpandeire y Enrique se marcha a dormir. Aunque no es un problema, si que a veces Diego está muy cansado. Trabaja toda la noche, luego hace el reparto, y hasta que no está el día muy avanzado no puede dormir.

Tortas caseras con leche, huevo anís verde, canela, limón rallado y harina son la especialidad de esta panadería que son muy conocidas en los pueblos de los alrededores y en Ronda.

El verano es cuando en el pueblo hay más gente, pero paradójicamente es cuando menos pan se come, ahora, en el invierno, y sobre todo en la Navidad, están desbordados de trabajo, tanto que a veces, las noches son cortas para poder hacer tanto pan como se les demanda. También les encargan el pan para bodas o celebraciones.

Parte del equipo humano de Panadería Alpandeire

Tanto Diego, el propietario, como Ricardo, Mª Carmen o Rosa están muy atentos, cuidando mucho el producto lo mismo el que lo hace, como la chica que lo reparte o la que lo vende.

Calidad, dice Diego, que es lo que la gente quiere y se merece. Él ve cada vez mejor su negocio, de hecho en enero aumentará su plantilla, una empresa de conocido nombre, Dulcesol, va a comercializar estas tortas caseras por toda la provincia de Málaga, además a él le gustaría poder tener mucha gente trabajando para crear muchos puestos de trabajo, y que no se tuviese que ir la gente joven de su pueblo.

Todas las personas que trabajan en la Panadería de Alpandeire un año más quieren seguir trabajando con el pueblo y los demás pueblos de la Serranía con el espíritu renovado propio del Año Nuevo, pero sin perder su objetivo prioritario: ofrecer calidad.

Felices Fiestas a todos los lectores de la Revista «El Genal» desde la Panadería Alpandeire.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 7 de la revista El Genal en diciembre de 2000.

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Tras algunas dificultades para conseguir ser fraile se cuenta en algunas versiones que tras el año 1903 y ya haber proclamado sus votos de obediencia, castidad y pobreza en la Orden Capuchina de Granada, se le encomendó la tarea de recoger donativos para los pobres y enfermos. Fue así como comienza Fray Leopoldo a adquirir la popularidad de hombre entrañable de barbas blancas y tierna sonrisa que no contaba con una estatura superior al metro y medio, cosa que no impidió el que la gente acudiera a él para referirle sus problemas. Un día una señora muy compujida acudió a él contándole que su marido estaba en la cama empeorando por momentos y que los médicos no podían ya hacer nada por él. Fue entonces cuando se cuenta que el fraile le dijo a la mujer: “Cuando vivía mi madre, que en gloria esté, y alguno de nosotros estaba enfermo y sin ganas de comer, nos daba un caldo de gallina que, según decía, resucitaba a los muertos. Así que usted dele a su marido una buena taza de caldo; ya verá qué bien sienta”. Pasado unos días la mujer visitó de nuevo al religioso para agradecerle la ayuda. El marido se había puesto bien. Cuando ya se fue la mujer le dijo el fraile a otro hermano que le acompañaba: “Piden milagro cuando es un caldo lo que necesitan”.

Se cuenta de Fray Leopoldo al igual que Santa Teresa de Jesús, manifestó algunos momentos de levitación.

Estando una vez encamado en un hospital, cuentan que alguien del personal sanitario lo vio elevándose por los aires en un arrebato de éxtasis. Esta persona que llevaba cosas en las manos se le cayeron al suelo y fue corriendo para decírselo a otros compañeros, pero cuando entraron todos en el lugar donde ocurrió el acontecimiento, el fraile dormía plácidamente como si nada hubiese ocurrido. También hay versiones que afirman haber visto al fraile en oración en la capilla del convento elevándose varios palmos del suelo.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 13 de la revista La Serranía en noviembre-diciembre de 2001.

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Puede ser que se trate de los efluvios de santidad que el abuelete Fray Leopoldo ha dejado flotando sobre su tierra, o los del aristócrata pobre San Roque, o el embrujo de sus calles retorcidas y de sus antiquísimas casas. Yo no lo sé, pero sus casas o su Iglesia, sus gentes o sus fiestas, todo tiene algo que atrae irresistiblemente por encima de las limitaciones que todo pueblecito pequeño necesariamente impone. ¿No es digno de meditación y meditación para todos los gustos que Alpandeire se convierta en una pequeña Babel lingüística cuando se acerca la fiesta de su Patrón?

Y es que Alpandeire tiene duende. Díganme si no, por qué su nombre suena en cualquier rincón de España y del Mundo, y no sólo por las virtudes de nuestro santo frailecito, que como nos descuidemos va a parecer tan granadino que se va a olvidar que nació, vivió y trabajó aquí. ¡Hasta un grupo de investigadores sevillanos esconden sus nombres bajo el eufónico Alpandeire!

¿Veis? ¡Es el duende, el duendecillo de Alpandeire, que entre saltos y cabrilas se preocupa de ensalzar, – digo ensalzar -, de descubrir lo nuestro a quien no lo ha visto.

Y esa es nuestra responsabilidad: que las próximas generaciones reciban de nosotros el encanto y el embrujo que, si no aumentamos, tampoco seguimos. Nuestra responsabilidad que no puede eludir bajo ningún pretexto, como no la eludieron nuestros mayores. ¿Será posible que haya quien no sepa leer en los caminos empedrados que nos dejaron nuestros padres, en la catedral que nos construyeron, admiración de tantos y envidia de extraños?

Mantengamos Alpandeire en condiciones de que en él siga morando su duende, ese que se nos manifiesta en el bullicio juvenil y en la parsimonía del mayor que cuenta sus hazañas en las sombras de los almendros de su carretera, en las algarabías de los pequeños o en las coherentes incongruencias de nuestros escasos pero simpáticos aguardenteros.

Porque eso es Alpandeire, con sus penas y sus alegrías, con sus virtudes y sus defectos, como nos lo entregaron nuestros mayores, y como nosotros, aunque nos cueste, debemos mantener y entregar a nuestros hijos. Con su Duende incluido.

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Artículo de José Herrera Rodas publicado en el número 6 de la revista El Genal en noviembre de 2000.

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Anita, una mujer que nació en el año 1912, siempre tuvo un buen equipaje: su carácter, que le ayudó a vivir y en muchas ocasiones a que vivieran otros.

Esta mujer, de apariencia física no muy fuerte, es de las personas más populares de Alpandeire, después del tan mundialmente conocido Fray Leopoldo.

Ya no vive; murió con 89 años y no sólo sus hijas están agradecidas por haberles ayudado a nacer, sino que panditos nacidos hasta el año 80 lo han hecho con la ayuda de esta mujer que, sin saber leer ni escribir, asistía gratuitamente a todas las mujeres de su pueblo en los partos.

Sus hijas y todos los que hablan de ella destacan en Anita el carácter abierto y servicial que tenía, ya que no podía dejar de hacer cosas por los demás.

Muy jovencita, Ana Sánchez Lobato se quedó viuda después de que a su marido, José Rojas, lo mataran por ser un hombre de ideas; era sindicalista. Enton­ces fue cuando ella huyó hacia la zona de Valencia, en donde estaban sus padres, en Requena. Se hizo todo el camino hasta Valencia sola, con la ayuda de las personas que iba encontrando por el camino. A pesar del tiempo transcurrido allí, cuando volvió la llevaron a la cárcel de Málaga, en donde estuvo presa el tiempo suficiente para aprender a coser y tomar este aprendizaje como un oficio que al salir hizo suyo para siempre y ayudó a sacar adelante a la familia que formó al casarse de nuevo con el que sería el padre de sus tres hijas, su paisano Francisco Sánchez Guerrero.

Desde el año 60, Anita fue la camarera del Niño del Huerto; fue la primera que hubo y, mientras ella vivió, ocupó este cargo.

Curiosamente, murió tras cuatro días de agonía un domingo de resurrección, cuando esta procesión estaba en la calle.

A pesar de no tener nada de conocimientos sanitarios, hacía las veces de auxiliar en el pueblo. Ponía inyecciones, abría los agujeros en las orejas para los pendientes, ayudaba en los partos… e incluso después de nacer los críos, durante 15 días se comprometía con la madre en ir a bañarlos para enseñarla. Todo esto lo hizo siempre, incluso cuando llegó el practicante del pueblo, con el que actuaba como si fuese una auténtica auxiliar.

Cuando ya las madres no daban a luz en la casa, sino que se empezó a ir al hospital comarcal en Ronda, igualmente la avisaban para que en el trayecto en coche fuese de acompañante por si el acontecimiento se adelantaba.

A la primera persona que ayudó a nacer fue a Diego Duarte Cárdenas, y desde entonces hasta los últimos que nacieron en el año 1980.

Anita puede ser el ejemplo de una mujer que amó la vida por encima de todo, que ha prestado su servicio, su tiempo, su entereza en el carácter para que nacieran niños y para ayudar a sus madres.

Desinteresadamente, ella ha sido una mujer que ha sabido bien el valor que tiene la vida y también de la recompensa en la entrega de su ánimo y fortaleza.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 31 de la revista La Serranía en primavera de 2005.

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El teatro es una de las actividades más ricas en materia cultural y artística, ya que deben utilizarse estudios históricos y literarios, así como conocimientos y habilidades técnicas, carpintería, corte y confección, electricidad, etc., y artísticas, pintura, escultura, maquillaje, música y artes escénicas. Es por todo esto por lo que nace este Taller de Teatro, con la intención de hacer participar al mayor número de personas posibles, favoreciendo de esta forma la comunicación, la tolerancia, la amistad, el entendimiento y por supuesto el desarrollo personal.

Este Taller tiene dos objetivos generales: fomentar la participación popular en actividades culturales y artísticas y la difusión de la cultura andaluza a través del teatro.

Para la consecución de estos objetivos se contacta con una persona que estando cualificada para llevar la dirección de este Taller esté dispuesta a hacerlo de forma altruista, aceptando este cargo D. Antonio Sanz Lobato, actor y director residente en Sevilla y natural de Alpandeire.

La dirección del Taller se encarga del reclutamiento del resto de sus componentes, siendo en inicio 28 las personas que trabajan en él, cubriendo las funciones actores y actrices, maquillaje, peluquería, decorado, vestuario, iluminación y sonido. El trabajo se desarrolla con un fin concreto: el montaje y la posterior representación de obras dramáticas de autores andaluces, utilizando a su vez para el montaje música también de autores andaluces, lo cual conlleva un estudio intenso sobre los dramaturgos y músicos andaluces tanto clásicos como contemporáneos.

Debido a las condiciones geográficas y demográficas de la zona (Serranía de Ronda), resulta dificultoso y caro el trasladar este tipo de actividades profesionales a los núcleos urbanos de la zona, por lo que este Taller pretende asumir el compromiso de llevar la cultura andaluza, por medio del Teatro, a cuantos rincones de la Serranía les sea posible.

Debido a la falta de medios económicos por parte de la Asociación, los participantes del Taller deben asumir los gastos de transporte y vestuario, cubriéndose el resto con los ingresos por cuota de los socios de la Asociación, en la medida de lo posible y con ayuda de los participantes.

En el año 1996, se inicia este Taller de teatro. Así, entre 1996 y 1997 estrenan el montaje de los entremeses de los Hermanos Álvarez Quintero Ganas de Reñir, Las Hazañas de Juanillo el de Molares, Nanita Nana y Lectura y escritura; representado los días 8/8/97, durante la Semana Cultural de Alpandeire y el 15/8/97 durante la feria del pueblo.

En 1997 y 1998 realizan el montaje de los entremeses de los Álvarez Quintero El Cuartito de Hora, La Manga Ancha y Sangre Gorda, representados el día 14/8/98 durante la Feria 98 de Alpandeire y concertado para los días 8/12/98 en Faraján con motivo del día de su patrona la Virgen de la Inmaculada, 26/2/99 en el colegio público de Júzcar para celebrar el día de Andalucía y el 11/6/99 en el colegio público de Parauta como final de curso.

Entre 1998 y 1999 preparan Un pregón Sevillano, La Niña de Juana o el Descubrimiento de América de los Hermanos Álvarez Quintero.

En la temporada 1999 – 2000, La Muerte de… de Mª Jesús Bajo y La Casa de los Milagros de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez.

Dado que esta actividad es meramente voluntaria, ya que los participantes deben atender prioritaria-mente sus ocupaciones profesionales y/o académicas, los únicos días que coinciden en libertad de horario son los fines de semana, así que tras dejar un margen en el que aclaren los trastornos del inicio del curso se decide dar comienzo a la actividad en la semana del doce de octubre de cada año, así sucesivamente, en horario a convenir por los integrantes del Taller.

Charla con Antonio Sanz Lobato, escritor, actor y director del Taller de Teatro de la Asociación Juvenil Stylo de Alpandeire.

- ¿Por qué un taller de teatro en un pueblo de apenas cuatrocientos habitantes, escondido en la Serranía?

Bueno, la idea surge como salida a la demanda de ocupación de tiempo libre de la juventud del pueblo. Considerando que el teatro es una actividad multifuncional, ya que además de contribuir al desarrollo integral del ser humano y ser un complemento educativo, es una de las actividades más ricas en materia cultural y artística: artes escénicas, maquillaje, sastrería, música, carpintería… Nace por tanto este taller con la intención de hacer participar el mayor número de personas posibles, favoreciendo de esta forma la comunicación, tolerancia, entretenimiento y por supuesto el desarrollo personal.

- Viviendo en Sevilla, ¿por qué venir a Alpandeire a hacer teatro?

-Los amores de mi vida, entre otros, son mi mujer, mis hijos, el teatro y mi pueblo, Alpandeire. Es frecuente verme por Alpandeire, sobre todo en fines de semana y fiestas, con mi familia, y si encima hago teatro, lo tengo todo junto. ¡Qué bien!, ¿no?

-¿Cuántos componentes tiene el grupo?

-Al hablar de componentes en un grupo de teatro, siempre se piensa en actores y actrices, que en la actualidad somos ocho, pero la realidad es que el equipo lo forman cerca de veinte personas, entre decoradores, sastrería, maquillaje, peluquería, iluminación, sonido…

-¿Qué tipo de teatro os gusta hacer?

-Yo particularmente no me encasillo en ningún estilo, no obstante el grupo está enfocado en el teatro costumbrista, debido al público que nos va a ver en su mayoría. Empezamos por comedias de los Hnos. Álvarez Quintero, pero en el teatro costumbrista no sólo existen las comedias, también hay dramas muy buenos, de hecho este año hemos representado uno: La Muerte de…

-¿Crees que lo que hacéis es de calidad?

-Cuando en un escenario los artistas son capaces de emocionarse hasta llorar de verdad, con los «vellos de punta» y conseguir que el público reaccione en los mismos términos, eso es teatro de verdad, y eso lo hemos conseguido este año.

-¿Cómo se puede hacer teatro de calidad con actores y actrices sin estudios de arte dramático ni experiencia?

Evidentemente no se puede. Por eso el principio del taller fue la formación de sus componentes, siendo de todas formas un aula permanente, donde se intercala la enseñanza con el montaje. Respecto a la experiencia, ya llevamos cuatro años funcionando, por lo que aunque poco, es suficiente para notarse las tablas. Sin embargo hay dos ingredientes fundamentales, las dotes artísticas y una buena dirección que las saque.

- ¿Qué necesitas para realizar una función?

-Que nos contraten lo primero. Aparte, lo ideal es un salón con escenario, vamos, un teatro. Pero como no puede ser así, nos hemos equipado para actuar en cualquier sitio, interior o exterior, con un mínimo de cinco metros de ancho, tres de fondo y dos de alto.

- ¿Cobráis por actuar?

-Sí. El teatro es una actividad que cuesta dinero antes de empezar, por lo que en la medida de lo posible intentamos sufragar esos gastos de nuestros bolsillos. No obstante, si alguien está interesado en que vayamos a su pueblo, puede solicitarlo en la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga.

-¿Cuántas obras tenéis montadas?

-Entre entremeses y obras completas, doce. Con lo que podemos realizar en el mismo sitio cuatro representaciones sin repetir obra.

Para más información:

Taller de Teatro de la Asociación Stylo de Alpandeire
Antonio Sanz Lobato
C/ Pilar, 21. Alpandeire
Tlf. 954.407975 – 659494027

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 5 de la revista El Genal en octubre de 2000.

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El puerto de Encinas Borrachas constituye, como su nombre indica, un umbral que a una altura de 1.000 m. comunica la meseta de Ronda con la cuenca del río Genal, a través del arroyo Audalázar, encajado entre esculturales y desnudos relieves de calizas que conforman la vertiente occidental del propio puerto. Sin embargo, lo primero que llama la atención es el propio nombre del puerto, que siempre ha excitado la imaginación acerca del significado de tan singular nombre, acrecentada por la propia desnudez del puerto en cuanto a vegetación se refiere, incluyendo las encinas presentes en el nombre. Como suele suceder, la solución al enigma del nombre tienen su explicación en el paso del tiempo y en las trasformaciones que la acción humana ha causado en ese medio concreto, en especial en los últimos siglos, cuando esa acción ha provocado tan intensos cambios que hace irreconocible la toponimia que empleamos, permaneciendo como un recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones, tal vez como advertencia de que nuestra percepción del medio en que vivimos no se corresponde con la que siempre tuvo, en este caso, nuestro puerto y sus inmediaciones.

Habría, pues, que imaginar estas escarpadas laderas cubiertas por espesas masas de encinas y los riscos calizos desnudos recortándose contra el cielo. En el llano un grupo de encinas, más aclaradas y sin sotobosque, a diferencia de las laderas, y de formas retorcidas y ladeadas (podríamos decir como borrachas) por la acción de los vientos que ascienden por el fondo del valle y azotan con especial fuerza estas zonas altas, hoy impresionantemente huérfanas de toda vegetación. Y es que la mayor transformación de toda la cuenca del Audalázar y de la cabecera del Genal, tiene unas fechas y causas muy concretas como es la época en la que la intensificación de la minería del hierro en base a las explotaciones de la zona de “los perdigones”, una de las bases metálicas férricas de la “hojalata”, producida en la fabrica de Júzcar, construida y en funcionamiento a lo largo del siglo XVIII.

La herencia de tan efímera como precoz historia industrial de la zona, en base ni más ni menos que a la siderurgia, es un majestuoso y desolado paisaje que hace difícil visualizar cualquier acercamiento a la historia del puerto de Encinas Borrachas y a las huellas que en él aún podemos encontrar de su pasado papel de lugar de comunicación, cuando hoy todo nos sugiere separación o al menos cambio entre el tortuoso y salvaje “mar verde” que es el resto de la cuenca del Genal (por mucho que los responsables de las obras públicas se empeñen en convertirlo en un mar artificial de agua embalsada, en nombre de intereses generales, cuando en realidad se hace como gerentes de intereses privados y testaferros de especuladores de los bienes públicos y de los recursos tradicionales de los habitantes de la zona) y el cada vez más urbanizado panorama de la depresión rondeña, donde operaciones de tan dudosa política de desarrollo sostenible como la urbanización de la “Planilla” (pienso que incluso de una legalidad torticera y nada inocente, que pretende ampliarse en un inminente nuevo P.G.O.U.) y la, en marcha, urbanización descontrolada y abusiva del Arroyo de las Culebras.

La comunicación/aislamiento de dos mundos tan diferentes como la naturaleza más o menos transformadas por cultivos arbóreos compatibles con el medio del Genal y el entorno periurbano de Ronda donde el valor fundamental de integración con un medio tan singular como el que la rodea ha sido repetida y, tal vez, irremediablemente atacado, no ha sido siempre así y aunque haciendo ese considerable esfuerzo de imaginación podríamos entrever que el panorama que podemos encontrar en la subida desde Ronda hacia el puerto, donde las encinas y el espeso matorral que las acompañan y que también puede entreverse en algún lugar concreto de la bajada por la cara del valle del Genal, sería el que predominaría en todo el puerto y en sus vertientes, con lugares más o menos abiertos, donde los pastos para los herbívoros serían una de sus riquezas más explotables. En ese ambiente se instalaron una serie de sepulcros megalíticos, de los que se conservan o conocen tres que jalonan la cabecera del Audalázar, los del Cortijo de la Mimbre, Fuente de Piedra y Encinas Borrachas, marcando una línea que muestra el acceso más practicable para franquear el puerto desde su cara occidental, hasta dar vista a la depresión rondeña. Algunos de los sepulcros, todos en forma de galería con planta básicamente rectangular, fueron dados a conocer en 1946 por Simeón Jiménez Reyna, y el resto fueron excavados por miembros de la Universidad de Málaga, estando los dos últimos muy saqueados y sin conservar apenas información, aunque el situado en el llano de Encinas Borrachas permitió saber que entre los inhumados en esta tumba colectiva había, al menos, 5 individuos (tres hombres y dos mujeres), con datos tan curiosos como la existencia de una fractura ósea posteriormente consolidada o la caída de piezas dentales anteriores a la muerte, según la información proporcionada por la antropóloga Silvia Jiménez Brobeil de la Universidad de Granada. Sin embargo, el dolmen de la Mimbre proporcionó una información más completa, aunque también, por desgracia, fragmentaria, ya que conservaba 7 puntas de flecha, cinco de sílex y dos en una materia prima tan poco frecuente como hermosa: el cristal de roca, que estaban acompañadas por dos pequeños núcleos, también de cristal de roca, para hojitas, completando el ajuar conservado dos fragmentos de láminas de sílex, algunos fragmentos de cerámica a mano y muy escasos y fragmentarios restos óseos, que además no han sido estudiados. Estos sepulcros colectivos son la primera indicación del uso habitual del puerto como zona de comunicación de unas poblaciones móviles del tercer milenio antes de Cristo, posiblemente pastores que transitan con sus ganados desde la depresión de Ronda al valle del Genal para acceder a sus pastos y otros recursos en movimientos de trasterminancia estacional. No debemos olvidar que de esta misma época se conoce la existencia de un asentamiento, no permanente, en la propia ciudad de Ronda al que corresponde una necrópolis megalítica situada en la Planilla.

La siguiente huella del uso del puerto ha sido adjudicada a época romana en que se fechan restos de un camino, que aún conserva su traza unos metros ladera abajo de la actual carretera, considerados por Carlos Gozalbes Cravioto como medieval, pero coincidente con la vía romana que unía Carteia con Acinipo, aunque nosotros tenemos reservas sobre la fechación de los restos conservados, pero no del trazado de esa vía por este puerto. La existencia de empedrados en el Tajo del Abanico, continuándose por el arroyo de los Chopillos hasta el puerto de Encinas Borrachas, estos también considerados por muchos como romanos, ha servido de base a la idea del trazado de la calzada romana del campo de Gibraltar a Acinipo-Arunda, sin embargo, sin descartar ese trazado como el más probable para cualquier vía directa depresión de Ronda desembocadura del Guadiaro (Barbesula romana), la materialidad de lo conservado no puede remontarse más que a caminos de herradura de época moderna.

El papel fundamental de comunicación que siempre ha caracterizado al puerto, mantenido durante toda la etapa andalusí (época medieval), en la que el valle del Genal se convierte en el Havaral de Ronda, va a continuar en época moderna, pero el sentido de vertebración que podía tener la comunicación realizada a través del puerto sufre una considerable transformación, pues con la conquista cristiana de la Serranía de Ronda, el Havaral se convierte en el gueto donde son confinados los moriscos desde fines del siglo XV a comienzos del XVII, constituyéndose en la vía de aislamiento/comunicación de dos culturas diferentes, aunque ambas practicadas por hijos de la ya denominada España, una España intolerante y excluyente. La existencia de torres de vigía y fortificaciones no muy lejos del puerto (Torre de El Conio, fortificación de Ambereg, Alpandeire) son buena muestra de esa separación, “unida” por el puerto de Encinas Borrachas. La sublevación de los moriscos, estudiada y publicada, entre otros, por nuestro querido y añorado amigo Antonio Díaz Morant, termina con la definitiva expulsión y la asimilación de los que permanecieron, integrándose el valle del Genal en esa nueva comarca, católica y monárquica, que ya será hasta la actualidad la Serranía de Ronda, pero en la que el Puerto de Encinas Borrachas, con su actual fisonomía, continúa trasmitiendo una sensación ambigua de comunicación de mundos, tal vez imaginarios, claramente diferentes en su pasado más inmediato, pasado que ha engendrado la idea, podríamos decir tópica, como creo compartiría Pilar Ordóñez, de la pervivencia de un mundo morisco fosilizado frente a una depresión rondeña abierta a la “modernidad” castellana. Sin embargo, ese mismo puerto es la vía por la que la mayoría de los viajeros románticos descubren a la ensimismada Ronda y la proyectan a Europa, con sus relatos llenos de fantasías, expectativas aventureras y, desde luego, literatura poética, inaugurando algo que puede contribuir a la paradoja que está detrás de esa sensación de ambigüedad, la conexión con el presente internacionalizado y europeizante, llega a la Serranía remontando el Genal a través de los viajeros decimonónicos, exploradores avanzados de la colonización turística, pero de turistas que llegan para quedarse como nuevos propietarios, con sus usos y costumbres (chalets, alambradas, reservas de aguas embalsadas, etc.) transformando las remanencias de una explotación de la naturaleza razonablemente armónica con el medio y sus posibilidades.

El último episodio para hacer del puerto de Encinas Borrachas un lugar privilegiado de comunicación, ahora en la era postmoderna, ha comenzado y su expresión más evidente, la tecnología, amenaza con llenarnos el paraje de antenas de telefonía móvil, repetidores de telecomunicaciones (con el traslado de las existentes en el Fuerte, dentro del casco urbano de Ronda), generadores de energía eólica, que además de dotar al paraje de toda la iconografía postmoderna, en la que la naturaleza es totalmente adjetivada por la cultura (o su sustituto contemporáneo: la tecnología), permiten favorecer la comunicación, pero ya virtual e individual, resolviendo para el puerto la dualidad comunicación/aislamiento a favor del aislamiento en un doble sentido: aislamiento de la naturaleza y de la integración que la sociedad consiguió con ella a través del devenir histórico, y aislamiento entre los habitantes de esos mundos relacionados hasta ahora por el puerto, que en su concepción actual individualista del espacio y las comunicaciones han hecho de él algo metafórico.

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Artículo de Pedro Aguayo de Hoyos publicado en el número 18 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2002.

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Esta tienda era de su padre, luego la tuvo sólo ella, y ahora la tiene junto con su hija Mª Nieves Hiraldo.

Los jóvenes de hoy que viven en una ciudad casi no se imaginarán, que en el espacio de una pequeña tienda pueda haber más variedad de productos que en un supermercado.

Ana se crió con sus padres en la tienda, antes estaba en otra calle, en la calle Moral, lo que es la actual Travesía Francisco Sánchez, nombre que le pusieron hará unos tres años más o menos en memoria de su padre, y Ana se emociona al hablar de él. Dice que es que era un hombre muy bueno que ayudaba a todo el mundo. Además de tener la tienda fue alcalde del pueblo de Alpandeire en el 69 y era presidente de la cámara agraria local.

La tienda la trasladaron hace unos doce años. Y nadie mejor que Ana nos puede hablar de cómo han ido evolucionando los tiempos y la economía. En la tienda se vendían muchas cosas de la gente del mismo pueblo: los productos de las huertas, las frutas y verduras. También se vendían los huevos del campo, que ahora tienen que venderse en la carnicería, que también sólo hay una en el pueblo. Se vendía mucho grano, pienso y legumbres, pero esto se hacía a granel y se le pesaba al cliente la cantidad que necesitaba. No venían envasados los garbanzos, ni las lentejas ni nada de eso. También se vendía a granel el azúcar, que blanca era muy rara verla, era morena la que se vendía; Ana ha escuchado que ahora dicen que es mejor la morena que la blanca para la salud. Había muy pocos productos enlatados y casi ningún producto de limpieza, nada más que jabón verde o del que se hacía en las casas con el resto de las grasas, en cambio se vendía allí mismo carbón y petróleo para cocinar y alumbrarse en las viviendas, y había muy poca celulosa para los productos de higiene.

Aunque en Alpandeire ahora vive poquita gente, la tienda sigue vendiendo porque antes había mucho menos dinero que ahora y la gente iba a comprar pero no tenía mucho dinero, y ahora aunque sean menos hay más dinero y la gente puede emplear más.

La competencia con los hipermercados de Ronda o de la Costa u otros lugares no les preocupa ni les hacen la competencia a esta tienda, porque ellas, Ana y Mª Nieves, saben que no pueden poner las ofertas que ponen los hipermercados, y que los clientes saben que un producto allí si es de oferta está barato, pero si no, está al mismo precio, además en el pueblo ir al hipermercado no es ir a comprar, es salir del pueblo y con esa excusa pasan un rato fuera y aprovechan para tomar algo y cambiar los aires del pueblo.

Seguirá abierta esta tienda muchos años más ya que a su actual propietaria, la tercera en su generación con el mismo negocio, le gusta. Así, cada año, los alpandinos que viven fuera y regresan en el verano van al mismo sitio de siempre a comprar.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 12 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2001.

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Muy evidente es que la población de los pueblos de la Serranía es mayormente anciana y se convierte en un desafío ser joven y vivir en el medio rural. Lo que no podemos negar es que sin jóvenes es imposible el desarrollo… y ¿hay jóvenes en los pueblos conscientes de su prota-gonismo, o es una simple idea romántica?

Si nos ponemos a pensar sobre la emigración de los jóvenes hacia otro medio, nos daremos cuenta que todos tenemos un poco de culpa porque no nos hemos dado el suficiente prota-gonismo que como personas necesitamos.

A veces desde nuestras asociaciones o grupos, somos los que estamos limitando la participación por estar al servicio de unas estructuras, que sobre todo nos subvencionan. Otros creen que las personas de fuera que vienen a darnos orientaciones sobre nuestro medio, serán las que nos saquen «las castañas» del fuego y nos solucionen el futuro. O no hemos sido capaces de analizar y afrontar unos determinados hechos que van desde nosotros hacia el mundo y viceversa. Sin este último planteamiento, es difícil que los jóvenes puedan crear alternativas de desarrollo.

Con 22 años, Raquel Mena Medinilla era la alcaldesa de su pueblo Alpandeire. Nunca militó en partido político alguno. Salió fuera del pueblo a estudiar, pero vio que quizás ella podría hacer algo por el desarrollo y la vida de su pueblo. En la actualidad tiene 24 años y «sigue siendo mujer», otro valor añadido para demostrar que la mujer en el medio rural es muy protagonista. Sigue siendo la alcaldesa de ese pueblo que es conocido sobre todo por haber nacido en él Fray Leopoldo de Alpandeire. Tiene 316 habitantes y está a 17 km de la cabecera de comarca, Ronda.

Ella nos contestó así a nuestras preguntas.

-¿Qué le llevó a querer implicarse de un modo tan directo en la vida del pueblo? ¿influyó algo o alguien?

Lo que me llevó a querer implicarme no fue más que una fuerte inquietud sobre todo por los jóvenes que no se quieren ir del pueblo y ver todas las necesidades del pueblo.

Como cuestión influyente, fueron las prácticas que hice en el Ayuntamiento después de hacer un Curso de Animación Sociocultural. Pude profundizar un poco más y conocer la realidad del pueblo de un modo más global.

-¿Nos puede decir las dificultades y logros que ha experimentado en su trayectoria como Alcaldesa?

 Las dificultades han sido muchas como ser joven y salir del estereotipo que se tiene sobre un alcalde, era una mujer y eso también está un poco fuera de lo común. También el que esto era una cosa totalmente nueva para mí, sin experiencia, lo que hay que añadir que ser alcalde de un pueblo, y pequeño, no es una cosa fácil. Nunca había pensado que esto era tan difícil.

Como logro, el ver que la gente del pueblo respondió bien y me lo demostró dándome un poco de tiempo para habituarme, eso es signo de que la gente te apoya. El ver que alcaldes de otros pueblos te dan ánimo y te ayudan, eso es signo de que seguimos siendo humanos y queremos ayudarnos.

Ver que se hace algo no por ti, sino por los demás. Hay cosas que personalmente no son de mi gusto, pero es importante ver que para otras personas es importante y que se hace por ellas. Las personas en alguna medida lo saben apreciar como con lo del gimnasio o las actuaciones de la Semana Cultural…

En definitiva el mayor logro, el ver que no se está sola, que la gente del pueblo está por ayudar y a la vez gente de otros pueblos.

-Desde su experiencia, ¿cree que las personas de los pueblos están avanzando hacia una conciencia de más compromiso con el pueblo?, ¿por qué?

La mentalidad rural generalmente, están las claras excepciones, es conservadora. Cuestan mucho los cambios. Los pilares de los pueblos son la solidaridad y el respeto. Pero poco a poco la gente se está dando cuenta de lo que se posee, se están apreciando las cosas y hay un afán por valorar. Eso poco a poco llevará al compromiso.

-¿Se está haciendo notar el boom del turismo rural en Alpandeire?

-¿Cuáles son los pilares básicos de la economía en el pueblo?

-¿Cuáles cree que se deberían potenciar más para un mayor desarrollo?

Se tiene muy abandonada la agricultura. Se debería potenciar un poco la hostelería y la agricultura ecológica. El pueblo es muy rico en agua y ese es un valor añadido.

-¿Se ha pensado en las iniciativas cooperativas?

En los últimos tiempos ¿ha habido una mejora en los servicios y en la calidad de vida de los pueblos?

-¿Qué esperanza se vislumbra desde Alpandeire respecto al plan estratégico 2000-2006 propuesto por el CEDER Serranía de Ronda?

Si en todos los sectores que se proponen en el plan se invierte en todos los pueblos es muy esperanzador. La motivación es muy importante. El dinero fácil de la Costa está dando mucho también a la hora de querer arriesgarse la gente en el pueblo.

-¿Cómo es la vida asociativa en el pueblo?, ¿son movimientos transformadores o entretenedores?

Son movimientos más bien entretenedores. Existe la Asociación de Mujeres Alfaguara, la Asociación Juvenil Stylo y la Sociedad Deportiva de Caza «Fray Leopoldo». Organizan fiestas y también actividades culturales.

-¿Está influyendo la globalización en la vida social y cultural del pueblo?

-¿Qué reivindicaría para Alpandeire concretamente a la administración pública?

Invertir para desarrollo sostenible y para dar trabajo. Mejorar la sanidad. Desde el Ayuntamiento se está intentando pero se necesita apoyo institucional para que sea más justa.

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Mientras llegaba la hora de la presentación de la citada «Revista», en uno de los paseos por los alrededores del pueblo, estuve observando a unos mirlos muy atareados en transportar pastos para hacer su nido.

Este pájaro que es muy abundante en ese Valle y en el mío (Guadiaro), me resulta muy simpático y temperamental, de un plumaje negro y brillante del macho. La hembra tiene una difuminación grisácea, con reflejos rojizos en el pecho, abdomen más claro.

El mirlo es un pájaro muy confiado y con frecuencia anidan en los jardines de las casas, donde se acostumbra a la visión de las persona y los ruidos, cosa esta que no ocurre cuando habitan en el campo, que se muestra muy arisco y desconfiado.

Le gusta la espesura de los bosques, las zarzas y los matorrales, en los cuales se oculta con una gran facilidad. Si es perseguido insistentemente se transforma inmediatamente muy astuto y es imposible dar con él.

Es un excelente cantor de silbido inconfundible. Imita muy bien a otros pájaros y a pesar de todo se adapta bien a vivir en cautividad.

Se le puede considerar pájaro omnívoro, ya que se alimenta de insectos, de fruta, de aceitunas, de larvas y lombrices, siendo este uno de los principales motivos para que su nidificación sea la más precoz de todos los pájaros, porque la inicia por febrero y saca dos o tres crías, su nido muy vistoso, se encuentra en general a muy poca altura del suelo. La incubadora es de tres a cinco huevos, y dura cerca de dos semanas.

Conozco algo del «Valle del Genal», es una verdader joya de la naturaleza, igual que mi valle «El Guadiaro» y me uno a toa aquella persona que luche por la conservación de un bien tan común y necesario, para que siempre podamos contemplar su flora y fauna.

¿Hay algo más bello y perfecto que el plumaje y canto de un pájaro?

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Artículo de Joselino publicado en el número 3 de la revista El Genal en julio de 2000.

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El Tesoro de Pospitara
Es un pueblo andaluza blanco de cal y lleno sol, y es un día del estío del año 1598.
Por una calleja del mismo, empinada, larga y estrecha como la vida del pobre, camina un hombre de edad provecta, al parecer mendigo, con indumento mitad morisco mitad cristiano. Es de regular estatura, algo cargado de espaldas, la barba espesa y crespa le come gran parte del rostro y le da aspecto de bandido de montaña. Los zaragüelles que usa están rotos y lo mismo el ferreruelo, agujereado y lleno de girones. Toca una gaita gallega, y con el fez en la mano, implora la caridad después de cantar sus tonadas, o de ejecutar su música dulzona. Le sigue toda la chiquillería de Pandeire, que así se llamaba en lo antiguo el lugar que nos ocupa, ávida de oír las notas cadenciosas y la voz gutural del pordiosero, así como de contemplar aquel instrumento raro y nunca visto por ellos: compuesto de un pellejo al que estaba cogida una flauta con sus agujeros, donde pulsaba el viejo los dedos sarmentosos y un cañón largo con un canuto en la parte superior del cuero por donde el aire entraba.
Después de recorrer el pueblo y llenar muy cumplidamente su fardel con las limosnas recibidas, pregunta a todos, con insistencia, por la situación de la aldea de Pospitara, por su fuente, y por los caminos que hasta ella conducen.
Los vecinos no dan importancia a estas preguntas, pues suponen que ellas obedecen al deseo del anciano de llegar hasta allí para seguir pidiendo limosnas.
En esto viene la noche que envuelve con sus negros crespones al lugarejo, y nuestro músico, se acoge en un establo que existía a la salida del mismo, en el barrio bajo, cerca del camino que va a Pospitara.
Al filo de la media noche, cuando los gallos habían dado sus primeros alertas, cuando calcula nuestro hombre que todos duermen, deja, recatadamente, su albergue y provisto de una azada que habrá encontrado en él, se encamina hacia la mencionada aldea.
Anda cauteloso, sin producir ruidos, quiere a todo trance no ser visto por nadie en el éxodo misterioso que emprende. A cada paso se detiene para observar si algún trasnochador le sigue o le espía. Al fin llega a Pospitara que encuentra encalmada y silenciosa.
Recurre al terreno en todas direcciones en busca de la fuente. Una vez encontrada, mide hacia la derecha de ella treinta pasos. Después cava y remueve la tierra de una manera intensa y afanosa, llegando hasta el cansancio y la fatiga. De vez en cuando, suspende el trabajo y mira a su alrededor, y, al convencerse que nadie le observa, prosigue su tarea con nuevos bríos. Agotado y casi extenuado, se apoya sobre el mango de la azada y parece meditar. Reflexiona. ¿Será víctima de algún engaño, se pregunta? ¿Se le habrá anticipado otro en la búsqueda y habrá rescatado el tesoro de sus ensueños?…
A pesar del desaliento que le producen estas ideas, prosigue, tenazmente, su labro. De pronto, lanza un grito de alegría, una exclamación de triunfo: la herramienta ha roto una vasija de barro.
Aparta la tierra con ansiedad y pronto, el fulgor de las monedas de oro y plata y el brillo de los pendientes y collares enjoyados deslumbran sus ojos. Al fin ha encontrado lo que con tanto anhelo buscaba. Da por bien empleadas las jornadas largas, duras y penosas; los sudores, los sacrificios, y las privaciones sufridas porque ya posee el tesoro de sus mayores. Llena precipitadamente su mochila y sus bolsos y emprende la marcha, rápido como el gamo, al través de los breñales por los cuales desaparece. Algunos días después, labradores de aquellas cercanías pudieron apreciar que a poca distancia de la fuente había sido extraído un tesoro. Encontraron unas tinajas desenterradas que habían sido los receptáculos del mismo, algunas monedas de oro y plata, oro pulverizado, y una azada, todo ello esparcido por la tierra removida. Después de este hecho, nadie volvió a ver al músico misterioso.
Esta leyenda que todavía refiere en Alpandeire, el antiguo Pandeire, tiene su origen y fundamento en el siguiente sucedido histórico que tuvo por escenario aquellas mismas tierras.
Sofocado el segundo alzamiento de los moriscos del reino de Granada por Don Juan de Austria, recibió éste una orden de su hermano el rey Don Felipe, fechada en Madrid el 28 de octubre de 1570, en la cual disponía fuesen sacados del mencionado reino granadino, todos los moriscos, así los de paz, como los sometidos, para internarlos en Castilla y otras regiones del interior.
Los de las Serranías de Ronda y de Marbella que habían permanecido pacíficos durante las dos campañas se vieron también obligados a salir de sus casas y heredades para ser repartidos por las provincias de Extremadura y Galicia.
En día primero de noviembre del expresado año, todos los moros comprendidos entre los diez a los sesenta años de edad, se vieron obligados a concentrarse en las iglesias de los lugares señalados para ser conducidos desde allí, en grupos de a mil quinientos, con una escolta de arcabuzeros, a los puntos a que habían sido destinados. La orden se ejecutó sin dificultad en algunas partes, con excesos y desórdenes en otras; los expatriados llevaban consigo sus ropas y alhajas y muchos, ocultaron en los campos las riquezas que no pudieron llevar consigo.
Una vez más la tradición concuerda con la verdad histórica.
El viaje desde Galicia disfrazado de mendigo, del viejo músico de esta leyenda, tenía por objeto, utilizar las señales fijas que le habían dado sus parientes, para sacar de Pospitara el tesoro que dejaron oculto para librarlo de la rapacidad, cuando fueron desterrados, y para lo cual, tomaba por punto de referencia la fuente.
Hemos recorrido el sitio en donde estuvo Pospitara, asentada a unos cuatro kilómetros al Suroeste de Alpandeire.
Nada se sabe de quienes fueran sus primeros habitantes. Lo cierto es que estaba poblada por moros en 1485, cuando la reconquista de Ronda, y que después figuraba como anejo de la citada villa, según se desprende de los libros y documentos que se custodiaban en el archivo de la misma.
Los restos que de ella quedan se reducen a multitud de caserones, infinitos trozos de ladrillos, tejas, restos de cerámica, como tinajones y vasijas de uso doméstico de los cuales está sembrado el suelo. También se han encontrado espadas y gumías y pipas para fumar el kifi.
El poblado se recostaba en la falda del monte que empieza en el Peñoncillo, en cuya cumbre se levanta un monolito natural, una roca picuda e inhiesta, especie de galayo con escalinata practicada en a misma piedra que sirvió de atalaya y alminar, desde donde el almuédano, convocaba a la oración a los musulmanes que, abajo, en la hondonada, en los huertos floridos, en los bancales bien labrados, que fecundan las aguas de dos copiosos nacimientos, trajinaban en las aceñas y en las pacerlas de terreno, a las que hacían producir las más espléndidas cosechas.
El sistema de irrigación y el de distribución de aguas en los siete días de la semana, es todavía el implantado por aquellos hombres consagrados al cultivo y mejoramiento de los campos y el ejercicio y desarrollo de las industrias que, llegaron a ser importantísimas, sobre todo en el ramo de la seda, cerámica, tejidos y otros.
El panorama que se descubre desde la mencionada roca es magnífico. Al Noroeste, levanta su mole pardusca la sierra de Jarastepar con sus innumerables ramificaciones. Un rumor de agua que se despeña desde el fondo de los barrancos, nos hace mirar hacia abajo. Tenemos a nuestros pies uno de los paisajes más bellos y originales que la mente puede imaginar. Contemplamos las Cuevas, habitadas, seguramente, por el hombre troglodita y por los que a éste sucedieron; con sus amplias y bien labradas estancias; con sus cortinajes de yedras y sus doseles de arbustos, donde los ruiseñores cuelgan sus nidos. Admiramos las huertas con sus caseríos y molinos blancos, los saltos de agua, los estanques de cristal, cuyas superficies besan las golondrinas; los regatos cantarines y arboledas vigorosas en donde una variedad espléndida de aves cantan, anidan y revuelan: en una palabra, aquello es la Naturaleza poetizada hasta lo sublime.
El acceso desde el pie es completamente imposible; por lo que esta parte constituía su más eficaz defensa; luego, sigue un roquedal, y a continuación de éste, se extendía el pueblo.
Al Suroeste debió estar circunvalado por un murallón que llega hasta la fuente, cuyos cimientos aún se advierten.
El cementerio estuvo situado al Sur, a unos cincuenta metros de poblado. En el, se encuentran restos humanos que acusan la estatura de aquellos hombres. Sobre los cadáveres colocaban unas losas blancas y rectangulares que indican los enterramientos.
El vecindario de Alpandeire, estuvo guarecido en estas ruinas durante las negociaciones de paz establecidas en 1810 entre el general francés Atavenci, y el regidor de la expresada villa, don Antonio Tomás Cortés, cuando la Guerra de la Independencia.

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Artículo de Diego Vázquez Otero publicado en el número 16 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2002.

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Tras varias reuniones para concretar la junta directiva y las actividades que se programarán para días posteriores, se acuerda que la junta directiva la formen varios socios, todos mayores de 60 años. Y como colofón a esta iniciativa, la asociación prepara una gran paella para todos los vecinos del pueblo el día 2 de marzo.

Las actividades que se han realizado hasta el momento son muy diversas, charlas de temas actuales, cenas de comidas típicas de otros países, chocolatada y churros…

El día 14 de marzo, se trajo comida china para que los socios la prueben, se apuntaron 25 personas al acto. La diferencia entre la comida diaria y ésta, atraía a los socios a degustar la variedad de platos que nunca habían probado. Todos salieron encantados con esta experiencia diferente, incluso se programó para el mes siguiente otra cena pero con comida de otro país como Méjico o Italia.

El 16 de marzo, uno de los socios que trabajaba como churrero, su esposa y con ayuda desinteresada de Diego Amancio Ruiz García, concejal de asuntos sociales, prepararon churros para todos los socios. Esta actividad atrae al local de la asociación un total de 35 personas encantados todos con la idea de volver a probar los churros de Rafael Duarte, que llevaba diez años sin hacerlo, lo que no impidió que le saliesen tan exquisitos como antiguamente.

El local con el que cuentan se lo ha cedido el ayuntamiento de Alpandeire. Está equipado con cadena de música, vídeo, televisión, cocina… por ello se proyectan videos de películas antiguas y reportajes del pueblo que algún día salieron en televisión. También se han creado tres grupos de tres para conectarse con internet desde el Ayuntamiento y así poder ir introduciéndose en los avances de la tecnología.

Actualmente hay 44 socios apuntados, una cifra que aumenta semanalmente, ya que son muchas las personas que puedan ser beneficiarias de las actividades que se realizan, mayores de 40 años, pagando una cuota mensual de 3 euros.

De esta asociación ha salido la propuesta de recuperar una de las tradiciones ya perdidas, la de la cochina de San Roque, una cochina que la gente del pueblo alimentaba y después, durante los días de feria se rifaba. Antiguamente, se alimentaba con desperdicios que la gente le proporcionaba, pero uno de los socios, Francisco Benítez, propuso que se instalaran en los comercios unas huchas para comprar el pienso del animal.

Por ahora esta asociación está realizando muchas actividades, se tiene programado un viaje a visitar Ronda y el Museo Lara, que se ha ofrecido a ayudarlos en todo lo que sea posible.

Desde el ayuntamiento se han solicitado varias subvenciones para equipar el local a la Consejería de Asuntos Sociales.

Desde aquí, todos los socios quieren dar muestra de su gratitud a todas aquellas personas que se han interesado y animan a todos aquellos que quieran formar parte de las actividades.
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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 15 de la revista La Serranía en marzo-abril de 2002.

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El pueblo, cuando Josefa era joven, era igual que hoy, pero con mucha más gente. Por los caminos siempre había gentes también. Iban a Ronda andando por la carretera, que ya estaba hecha, aunque cogían “trochas” y cortaban para llegar antes, tardando 3 horas en llegar a Ronda. Cuando cerraban las tiendas, se volvían al pueblo.

Todo el mundo vivía del campo.

Josefa tiene una afición que ya casi se ha perdido por nuestros pueblos. Ella tiene un huso para hilar la lana. Dice que esta labor la aprendió de su abuela, la cual le dio el huso. Ha hilado para hacer jerséis a sus hijos, calcetines, etc. Por entonces no había las cosas que hay hoy en día y había que apañarse con lo que tenían.

Ella tuvo su primer hijo a los 25 años y a los 30 empezó a hilar para hacerles jerséis y calcetines. En su casa tenían ovejas y con las ovejas suyas hilaban la lana. Antes se llevaba a Ronda a hilar, pero como Josefa nos dice, “costaba el dinero”.

“Esto no lo ha visto la gente joven”, nos dice. “Primero se hila, y cuando ya tienes la mazorca hecha, se vana y se hace madeja y se lava. Luego se hace el ovillo y con el ovillo se hacen los jerséis”.

Josefa también hace crochet, pero con hilo comprado.

Nos quedamos asombrados de la habilidad que tiene esta mujer, Josefa Rondón, para hilar la lana. Sin duda, un oficio que hasta no hace muchos años era muy habitual en nuestros pueblos y que en los últimos tiempos ha ido desapareciendo. Nuestro reconocimiento a esta mujer por mantener viva una de nuestras tradiciones y nuestro agradecimiento por ponerse en contacto con nosotros para mostrarlo a los lectores de la revista La Serranía.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 14 de la revista La Serranía en enero-febrero de 2002.

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Tengo 25 años, soy licenciado en psicología y actualmente realizo estudios de doctorado en la Universidad de Málaga. Elegí esta especialidad simplemente porque era lo que más me gustaba y a lo que quería y quiero dedicarme profesional-mente en un futuro. Aunque aún no he completado mi formación, me encuentro en paro, pero eso no me hace pensar que mi decisión no fuese correcta.

UNIVERSIDAD. Tiene esta palabra una especie de halo de grandilocuencia que la rodea ¿verdad? Sobre todo para aquellos que por circunstancias adversas no tuvieron la posibilidad de acceder a ella y, en muchos casos, ni tan siquiera de completar estudios primarios. Esto, unido al desconocimiento de la realidad de lo que es y ofrece, hace que muchos al cumplir los 18 años nos embarquemos en unos estudios universitarios sin saber muy bien lo que vamos a encontrarnos y presionados en ocasiones por los padres que no pudieron estudiar y que aún piensan que sin una carrera no se puede lograr nada realmente digno de provecho hoy por hoy. Puede que tengan razón, pero esta opinión es discutible; más de la midad de quienes inician estudios en la universidad no los finalizan y un porcentaje muy alto de los que los concluyen acaban trabajando en algo que poco o nada tiene que ver con lo que estudió.

Quizás sea hora de derribar algunos mitos y pensar en otras posibilidades como por ejemplo la Formación Profesional. Si bien ésta no gozaba de demasiado prestigio no hace tantos años, lo cierto es que, con su reciente renovación, oferta multitud de titulaciones con altas posibilidades de integración en el mercado laboral y mejor remuneradas, en muchos casos, que las plazas a las que optan licenciados o diplomados.

En fin, creo que a la hora de escoger a los que se convertirán en sus alumnos; atendiendo, eso sí, a criterios exclusivamente académicos a la hora de realizar esa selección. Se ahorraría tiempo y dinero y existiría una garantía de consecución de empleo para quienes finalizan sus estudios. Aunque siendo un poco sarcástico, la Universidad se ha convertido en un perfecto mecanismo de control, en una forma de tener «calladito» a una gran masa social que de otro modo se encontraría engrosando la lista de parados.

El periodo de formación que se exige a un joven antes de conseguir un primer empleo (y por ende de emanciparse o, cuando menos, de lograr cierta independencia económica) se alarga para aquellos que optan por estudiar, la sociedad demanda profesionales cada vez más especializados y por ello masters, doctorados, cursos de idiomas, informática, etc., se hacen casi imprescindibles.

Alguien podría decir que muchas empresas se encargan de proporcionar al personal que contratan la formación necesaria para que desempeñen adecuadamente el trabajo para el que es requerido. Bien, pero tal vez esto sólo sea muestra del desajuste entre lo que pide la sociedad y lo que ofrece una universidad que se supone debería ser motor de desarrollo de la primera.

En cierto modo, los jóvenes de estos pueblos nos hemos convertido en privilegiados. Me explico: disfrutamos de un entorno más sano física y psíquicamente hablando, la mayoría nos hemos movido por ciudades y sabemos adaptarnos a sus exigencias sin demasiados problemas (cosa que no ocurre tan frecuentemente en el caso contrario), en definitiva, que podemos aprovechar lo bueno que nos ofrecen ambos medios.

Por ello, el completar en una ciudad una formación a la que nos es imposible acceder desde nuestros pueblos no debe suponer ningún obstáculo, aunque se puede olvidar que la carga económica que a veces esto supone hace que muchos familiares desistan de su empeño.

Lo realmente complicado viene cuando una vez preparados, se quiere trabajar en el pueblo de origen. Aquí entra otra vez el desajuste del que hablamos con anterioridad. Lograr un trabajo en uno de nuestros pueblos exige (si pretendemos emplear nuestro esfuerzo en algo novedoso) conocer lo que puede ofrecer nuestro entorno y, al tiempo, sus necesidades. Por ejemplo, el turismo rural, la agricultura ecológica, pueden ser dos filones provechosos. Seguro que existen las ideas pero, ¿y la iniciativa? La iniciativa es enemiga de la comodidad y sin duda es cierto que nuestra vida es cada vez más «cómoda». Al menos, si dentro de este concepto incluimos aspectos como el grado de accesibilidad a ciertos artículos de consumo (desde ropa a telefonía móvil) o el hecho de que cada vez se retrase más la edad a la que nos indepen-dizamos y nos marchamos de casa de nuestros padres.

Aún así, todos conocemos ejemplos de negocios puestos en marcha por gente joven y que se encuentran funcionando en nuestros pueblos.

Es probable, sin embargo, que se necesite más información (en cuanto a subvención y gestión por ejemplo) y estímulo por parte de las instituciones públicas para que surjan más empresas de este tipo.

Porque, siendo objetivos, en cualquiera de los pueblos del Genal, además de empleo, sólo se necesita una cosa para conseguir una calidad de vida superior con mucho a la de una ciudad: posibilidades en las que ocupar nuestro tiempo de ocio. Es ésta una cuestión de difícil solución. Actividades como el asociacionismo, el deporte (ambas presentes en algunos de nuestros pueblos) o el convertir nuestro tiempo libre en un trabajo de fin de semana orientado, por ejemplo, hacia el turismo rural, funciona en otros lugares de manera muy positiva. Necesitamos algo más que una tele o un bar para pasar el rato, si no, corremos el riesgo de convertirnos en entes sin metas, sin imaginación, sin ideas… y entonces ya no seremos jóvenes.

La sociedad, aún en nuestros pueblos, cambia por momentos: nuevas tecnologías, nuevas formas de relaciones, nuevos problemas…Todo en algún momento nos hemos sentido un poco perdidos en medio de la época que nos ha tocado vivir. Lograr el desarrollo de una visión auténtica con todo lo que nos rodea es básico para no sentirse fuera de lugar y no dejarse llevar por aspectos tan cotidianos de nuestro mundo como por la publicidad y que, sin embargo, están en la raíz de enfermedades como la anorexia. La drogadicción, la intolerancia y el «pasotismo» surgen como mecanismos de defensa ante unos cambios sociales, a veces demasiado rápidos, que no siempre se consiguen asimilar con facilidad.

Para terminar, decir que hay algo que todos podemos hacer para mantener una mentalidad saludable dentro de lo posible: simplemente, intentar ser más optimistas. Si, ya, es de «pero-grullo», pero es cierto que en muchas ocasiones dejamos que los problemas u otras personas nos amarguen la vida en lugar de hacerles frente. Si sólo vemos lo negativo de nuestras vidas podemos vernos encerrados en un peligroso círculo y seguro que si miramos bien, todos tenemos cien buenas razones para levantarnos y seguir adelante todas las mañanas. Centrémonos en lo bonito y que se amargue otr@ ¿no?

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Artículo de David Mena publicado en el número 8 de la revista La Serranía en enero-febrero 2001.

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Entre los temas tratados, los participantes tuvieron especial interés por el sector de la restauración de la Serranía de Ronda como posible receptor de los productos hortícolas, lo que constituye un paso importante en la comercialización de los productos locales.

El próximo sábado, 5 de febrero, tendrá lugar la segunda jornada participativa sobre las “Posibilidades de nuestros huertos con las variedades locales”. En esta ocasión está dirigida a hortelanas y hortelanos de Benalauría, Benadalid, Benarrabá, Atajate, Cortes de la Frontera, Jubrique, Jimera de Líbar, Genalguacil, Gaucín y Algatocín, y además de los productos hortícolas, se hablará también de los frutales. El encuentro comenzará a las 10.30 de la mañana en la Casa de la Juventud de Algatocín.

Al igual que en la jornada anterior, intervendrá personal técnico del CEDER Serranía de Ronda y el agricultor ecológico Francisco Cobo, y se analizarán diversos aspectos como la importancia sociocultural, ambiental y económica de los huertos, la situación actual de los mismos o la potencialidad de las variedades locales en ámbitos como la restauración, para terminar con una mesa redonda en la que se debatirá acerca de la visión que tienen hortelanas y hortelanos sobre el futuro de sus propias huertas y los mecanismos a su alcance para lograr sus objetivos.

Programa de la Jornada:
- Análisis del huerto actual
- Importancia y futuro del huerto
- Posibilidades de nuestros huertos en la restauración local
- Cómo dirigimos nuestros huertos

Tiene este pueblo un entramado típicamente mo­ris­co, un laberinto de calles que hace imposible la circulación de coches. Esto crea un ambiente muy peculiar, porque muchas de ellas aún están empedradas. De piedra podemos encontrar también muchas de las fachadas de las casas, casi todas con los humeros de sus chimeneas, para poder arroparse en los días de invierno, que suele arreciar bastante aquí. Así, podemos ver un paisaje de tejas rojas con humeros desde la misma puerta de la iglesia.

El caserío de Alpandeire, entre la cal y la teja

El nombre de Alpandeire se conoce mundialmente por Fray Leopoldo. Lo que no es tan conocido es que Fray Leopoldo de Alpandeire es de este Alpandeire. Nació y vivió en él hasta que era un muchacho. Y aún viven aquí algunos de los que le conocieron. Su casa natal es uno de los lugares más visitados del pueblo, así como el monumento que se creó en el camino de Faraján, desde donde hay una vista preciosa de Alpandeire y de todo el Valle.

Son además muchas las excursiones que podemos hacer para conocer otras cosas de interés en su término, como los dólmenes de Montero, el de Encinas Borrachas o el enterramiento megalítico de La Mimbre.

Otros sitios interesantes para hacer una excursión son la Chorrera de Las Vasijas y la del Chorrerón, así como una curiosa surgencia de agua, el Pozancón. Hay quien dice que Alpandeire está situado sobre grandes ríos de agua subterráneos.

Imagen parcial de Alpandeire con la iglesia en el centro

Es un pueblo pequeño ro­dea­do de hermosos paisajes de árboles frutales y tierras de labor. Sus habitantes son acogedores y destaca en ellos su simpatía, porque son muy dados a hacer cancioncillas, refranes y chascarrillos.

Alpandeire es un pueblo del Valle del Genal, situado a tan sólo 18 kilómetros de de Ronda. Accedemos desde esta ciudad por la carretera de Algeciras y, aunque hay que desviarse, ­está muy bien señalizado.

Artesanía:
Panadería “Alpandeire”. Telf. 952180269

Dónde Alojarse:
Hotel “La Casa Grande”. Telf. 629564784
VTAR “Casa Álamo”. Telf: 952870739
VTAR “Casa La Plaza”. Telf: 952870739
VTAR “Casa Cárdena”. Telf: 952363398

Dónde Comer:
Bar-Restaurante. “El Tapeo”. Telf. 676540537

Gastronomía:
Gazpacho caliente, cordero, conejo al ajillo, rosquillos, borrachuelos.

Fiestas:
Fiesta del Huerto. Sábado de Gloria y Domingo de Resu­rrección.
Peregrinación al monumento de Fray Leopoldo, 24 de junio.
Fiestas patronales de San Roque, a mediados de agosto.

Ayuntamiento:
Telf. 952180254

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 29 de la revista La Serranía – Especial Feria de los Pueblos de 2005.

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Bandoleros. Gustavo Doré

Durante los siglos XVIII, XIX y primeros años del XX, el bandolerismo fue un fenómeno social muy enraizado en las comarcas interiores de Andalucía, condicionado especialmente por unas bases culturales y económicas precarias. En la mayoría de los casos, el bandolero no ha respondido a la imagen estereotipada del ladrón que roba a los ricos y socorre a los pobres, aunque siempre ha existido cierta conjura entre el pueblo llano y estos personajes, siendo respetados y admirados como héroes en muchos casos.

El bandolero tiene un perfecto conocimiento de la sierra y encuentra en ella refugio seguro, secundado además por la complicidad de rancheros, cabreros y otros moradores de los campos serranos que, de esta manera, se aseguran el respeto y hasta la defensa de sus bienes por parte de las partidas de bandoleros.

Esta situación caótica originó la fundación de la Guardia Civil, que mantendrá durante años encarnizadas luchas, encuentros y persecuciones con los bandoleros de la Serranía, que han dado pie a algunas de las páginas más tristes y épicas a la vez, de nuestra historia reciente.

Citar a todas y cada una de las partidas de forajidos que campearon por el Valle del Genal, sería empresa imposible, aunque para el lector interesado en el tema existen un par de publicaciones que satisfarán su curiosidad; una de ellas es el libro de Isidro García Cigüenza Bandoleros en la Serranía de Ronda; el otro, es de Francisco Garrido y se titula Bandidos, bandoleros y contrabandistas en la Serranía de Ronda.
Antonio Barbarán Jiménez fue un bandolero nacido en Alpandeire; dispuso de una amplia partida de hombres que azotaron durante muchos años los caminos de la Serranía; entre sus fechorías se cuentan numerosas extorsiones, robos y secuestros, como el de un niño de Parauta que tan sólo contaba con cinco años de edad. Como es de suponer, pedían una suculenta cantidad de dinero por el rescate. El niño fue hallado por las fuerzas públicas en una mina de Sierra Bermeja, donde Barbarán lo tenía escondido.

En su nómina de felonías figuran varios asesinatos, como el de un guardia civil, producido en un encuentro con las fuerzas del orden en las cercanías del monte Porrejón, en Jubrique. Tal fue la fama y repercusión a nivel estatal de esta partida de bandoleros, que fue preciso organizar una amplia operación de acoso formada por milicias, guardia civil y voluntarios, hasta que en una refriega acontecida el 27 de abril de 1851 dieron muerte al bandido.

A la muerte de Barbarán, lo releva al mando de la partida, Cristóbal Ruiz Bermúdez, apodado Zamarrita. Natural de Igualeja, cometió numerosos asesinatos, entre ellos el del alcalde de Parauta.

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Artículo extraído del libro Valle del Genal. Guía del excursionista, de Rafael Flores Domínguez. Publicado en 2007 por Editorial La Serranía.

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Monumento a Fray Leopoldo en su villa natal

En 1864 nace en Alpandeire, en el seno de una humilde familia de labriegos, Francisco Tomás, que años más tarde sería conocido como fray Leopoldo de Alpandeire. Desde pe­queño acude al colegio y, al igual que todos los jóvenes de esa época, ayuda a la economía familiar realizando labores en el campo. En mayo de 1895 se celebra en Ronda un solemne triduo en honor del beato fray Diego José de Cádiz, en el que predican dos religiosos pertenecientes a la Orden de los Capuchinos; Francisco Tomás está presente en dicho acto y es cuando decide ingresar en la citada orden religiosa. En 1904 se instala en el convento de Capuchinos de la ciudad de Granada y durante muchos años realiza el oficio de limosnero. Su bondad y cariño hacia los más necesitados le hacen muy popular entre las gentes de Granada, adquiriendo un halo de santidad que se intensifica a su muerte en 1956, a la edad de noventa y dos años.

Fray “Nipordo”, como le llamaban cariñosamente, goza en nuestros días de mucha devoción, sobre todo en Andalucía y cada 9 de febrero, día en que falleció, son miles las personas que visitan su sepulcro en el convento de los Capuchinos en Granada.

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Artículo extraído del libro Valle del Genal. Guía del excursionista, de Rafael Flores Domínguez. Publicado en 2007 por Editorial La Serranía.

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Iglesia de Alpandeire, conocida como la Catedral de la Serranía

El término municipal de Alpandeire es resultado de la unión de tres aldeas moriscas con sus respectivos territorios. La zona norte correspondía al término de Güidazara, pueblo desaparecido en 1570, que se ubicaba donde el cortijo de Los Casarones, junto al arroyo de Audázar o Laza, que es lo que queda de su antiguo nombre. La zona sur del término corresponde con lo que fue término de Pospitara, pueblo desaparecido a partir de 1570, que quedó anejado a Alpandeire, y al que pertenecía, como montes de propios, la actual finca de Las Amarillas, además de los pagos de fincas actuales que se siguen llamando Pospítar. Y la zona media del término actual era el territorio propiamente de Alpandeire, antes de que se le unieran los otros dos. Lo cierto es que este término es bastante grande y por su posición central en la comarca confina con Ronda, Benaoján, Jimera de Líbar, Atajate, Benadalid, Benalauría, Jubrique, Faraján y Júzcar.

La población se ubica en una ladera bastante pendiente que mira hacia donde se pone el Sol. Su caserío es muy aglutinado y tiene calles tortuosas que en su mayor parte no pueden ser transitadas con vehículos y, salvo unas casas de autoconstrucción recientemente edificadas a la entrada del pueblo, se conserva el tipismo morisco casi como en ningún otro pueblo comarcano. Destaca y, quizá diríamos que apabulla, la impresionante mole de su iglesia barroca sobre el conjunto. Esta Iglesia Parroquial de San Antonio se construyó en la segunda mitad del siglo XVIII, probablemente sobre el solar de la primitiva iglesia del siglo XVI, de la que no quedan vestigios. No sabemos la razón que llevó a construir una iglesia capaz de albergar a una población triple de la de Alpandeire en sus mejores tiempos, ¿tal vez para atraer a los fieles de reciente pasado islámico? Lo cierto es que sólo en Ronda hay una iglesia mayor que ésta en toda la comarca.

Dólmen de Encinas Borrachas, en el puerto del mismo nombre

En su término municipal, a parte de los emplazamientos de los pueblos desaparecidos anteriormente mencionados, son dignos de visita los enterramientos megalíticos que describimos al hablar de Encinas Borrachas, y también los Tajos del Canalizo, a los pies de Jarastepar, junto al arroyo de Audázar, y una catarata que sólo deja de fluir en verano, conocida como Chorrera de Vasijas. Para llegar a ella hay que bajar hasta el emplazamiento de Guidazara, en los Casarones y subir por la garganta del arroyo siguiendo la antigua conducción de aguas que baja hasta el cortijo. Así mismo resulta curioso un nacimiento de agua cercano al pueblo, conocido como el Pozancón; es una gran alfaguara, es decir, un manantial que deja de fluir al poco de dejar de llover. Cuentan que está conectado con el nacimiento de los Huertos, 1’5 km al SO del pueblo.

Hay que hacer mención aquí de un yacimiento mineral que se descubrió a principios del siglo XX, también cerca de los Casarones, camino de Atajate, y que encendió las esperanzas económicas de los de Alpandeire. Fueron tres los puntos localizados y se trataba de margas bituminosas, que son combustibles, e hicieron creer en la existencia de petróleo. En 1928 fueron explotadas estas minas por españoles, concretamente por la compañía Don Horacio de Puertollano. Más tarde, en 1934 fueron los alemanes los que se interesaron por ellas. Los nombres de las tres minas fueron “El Mico”, “La Negrita” y “San Marcos”. En un artículo del diario Sur, de Málaga, de 13 de enero de 1985, escrito por Juan Antonio Morgado, se recoge toda esta información además de una letrilla de carnaval que hace referencia a este tema:

Madrid es la cabecera
de toda la nación.
Siendo Alpandeire tan chico,
también tiene su valor;
tiene ricos minerales
de aceite y de gasolina,
no podemos alcanzar
que se exploten las minas.
Si las minas se explotaran,
sería nuestra felicidad,
se vería a Alpandeire
hecho una capital.

Era muy celebrado en Alpandeire, como en Atajate, el Carnaval, para el que se creaban letrillas y se organizaban murgas que iban a los pueblos vecinos. Esta fiesta, prohibida durante el régimen anterior, ha desaparecido prácticamente en ambos pueblos. La fiesta más importante del año es la del patrón, san Roque, que se celebra a partir del 16 de agosto.

En este pueblo destaca como actividad agraria predominante la ganadería, aunque también hay olivares y tierras de labor de secano y regadío. Alpandeire es también en el tema de la propiedad de la tierra una excepción, porque desde hace aproximadamente dos siglos se ha producido una gran concentración de propiedad en muy pocas manos, dando lugar a la aparición de latifundios, tan escasos en este valle desde el asentamiento de los repobladores cristianos. La finca de Las Amarillas, que fuera montes de propios, y toda la sierra de Jarastepar, que también lo fue, pasó a manos particulares desde muy pronto, y el resto de tierras, aunque están más repartidas, tampoco lo están en igual medida que en los demás pueblos, por lo que tradicionalmente han abundado en Alpandeire los colonos arrendatarios. Había incontables casas de campo habitadas en todo su término y se daba un fenómeno de trashumancia a pequeña escala. En la primavera se subían los ganados a las sierras calizas del norte del término, y en el otoño bajaban a las zonas boscosas, para pasar la estación de los rigores alimentándose de las bellotas.

Alpandeire es uno de los pueblos serranos que muestran una idiosincrasia más destacada y una cierta cultura popular que podría considerarse superior a la de los vecinos. Los dichos y refranes de los “panditos”, que es como se les conoce en los demás pueblos, son muestra de esto que contamos. Un buen ejemplo podría ser lo que oyó quien escribe a un señor de Alpandeire que pasó con un mulo de cabestro a su lado, mientras comía. En lugar del “buen provecho”, usual entre los demás serranos, dijo lo siguiente: “Que de salud y buen provecho sirva”. Este señor probablemente nunca fue a la escuela. Esa y otras muchas expresiones de Alpandeire avalan nuestro aserto. Y otra curiosidad en este sentido es que a los niños los llamaban antes “porillos”, que no es sino un diminutivo de la palabra latina Puer, niño. No sabemos si ese uso era un cultismo o si era forma usual desde siempre por los de aquí o por los repobladores cristianos venidos tras la reconquista, pero no nos consta su existencia en ninguna otra parte.

Casa típica de Alpandeire, situada en la calle Pósito, que aún conserva la arquitectura tradicional serrana

En Alpandeire, desde luego, hay tradición de gente estudiada, sobre todo de curas, maestros y médicos. Puede ser esa una razón de esa cierta distinción cultural. Posiblemente sea Diego Vázquez Otero el natural de Alpandeire que más renombre ha alcanzado en el ámbito cultural, aunque en un nivel comarcal sean más conocidos los médicos, Diego Vázquez Higuero y Jesús Vázquez Márquez, padre e hijo, que han ejercido la medicina en Ronda con general estima. Pero sobre todo ha sido Fray Leopoldo quien ha dado fama a Alpandeire.

Hubo en este pueblo también un bandolero muy temido, que tenía a los habitantes de los pueblos del valle del Genal metidos en un puño. Se llamaba Barbarán, apellido que aún pervive, y nos han contado una anécdota de él que no responde a la tópica bondad de esos bandidos justicieros, que dañaban a los poderosos y favorecían a los necesitados. Al parecer se topó en una ocasión con una anciana que estaba haciendo la colada junto al arroyo de las Alfaguaras, al sur de Alpandeire. Para hacer la colada había que encender fuego y calentar un caldero de agua sobre unas trébedes. Al encontrársela, Barbarán, que quería saber la opinión que de él tenía el pueblo, preguntó a la anciana que quién era Barbarán. Y ella, sin conocer la identidad de aquel hombre, habló con libertad y nada bien del bandido. Entonces éste, muy ofendido, le confesó que era él y cogiéndola en vilo la sentó sobre las trébedes al rojo vivo. Vivió Barbarán en el siglo XIX y sobre todo anduvo activo a mediados de ese siglo.

Abundan en Alpandeire apellidos como Vázquez, Duarte, Higuero, Alarcón, Bullón, Sánchez, Medinilla, Lobato, Cortés o Barbarán.

Información extraída del libro AL SUR DE RONDA, de Vicente Téllez Sánchez (Editorial La Serranía, 2003)

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]]> http://www.alpandeire.com/?feed=rss2&p=1045 0 http://www.alpandeire.com/?p=1003 http://www.alpandeire.com/?p=1003#comments Sun, 04 Oct 2009 06:23:09 +0000 Isabel María Sánchez Heras http://www.alpandeire.com/?p=1003 Este pasado mes de enero todos hemos podido sentir por fin el frío como hacía muchos años que no lo sentíamos. Hay quien dice que este cambio tan brusco de temperatura está producido por el tan nombrado cambio climático; hay otros que dicen que no es así, que es que esto del clima se rige por ciclos y que ahora ha tocado hacer frío.

Rafael Lobato Mejías, Josefa Rondón Mena, María Sánchez Mejías y Ana María Mejías Sánchez

De un modo u otro, no podemos tener duda de que estamos tocando la creación, la naturaleza y que eso tiene un coste.

Los mayores de nuestros pueblos nos cuentan cómo parece que antes hacía mucho más frío, igualmente cómo antes llovía durante días y días y se pasaba incluso algún mes lloviendo sin parar.

Para combatir las inclemencias del tiempo se han buscado formas de arroparse, de cuidarse…, así, de este modo, también la alimentación de la gente del campo, de la gente del pueblo, ha dependido de la climatología y del trabajo.

Nos gustaría comenzar una sección de recetas de cocina, y que cada uno de los pueblos de nuestra comarca, cada uno de los pueblos que aparecen en nuestra revista, aportara una receta tradicional suya. Abrimos con el pueblo de Alpandeire.

Un grupo de vecinos del pueblo, desde hacía un tiempo, tenía ganas de participar en la revista y aportar algo de lo que ellos saben, son Josefa Rondón Mena, María Sánchez Mejías, Ana María Mejías Sánchez y Rafael Lobato Mejías. Y nos hemos reunido con ellos para preparar y disfrutar una receta que se hace y hacía en el pueblo en el invierno y sobre todo cuando se iba a trabajar en el campo. En este pueblo, tanto los hombres como las mujeres han trabajado en el campo y tanto unos como otros han sabido cocinar este plato.

Creo que como más se conoce es como Gazpacho Caliente. En otros lugares, como Júzcar, también se le llama Salta Vallao, en otros sitios se le conoce como Correcalle, Sopas Imperiales… y seguro que por otros muchos nombres, porque es una comida fácil, no muy costosa y que alimenta un montón.

Para elaborar esta comida es necesario hacer un sofrito con pimiento, tomate, ajo y aceite de oliva. Mientras el sofrito se está haciendo, migamos en una fuente pan duro; tenemos que tener en cuenta el tamaño de la fuente porque luego el pan aumentará de volumen.

Cuando esté listo el sofrito se le añade agua y cuando ya está todo hirviendo se va sacando el agua con un cazo y se va poniendo por encima del pan migado. No puede ponerse caldoso, así que hay que echar el agua justa. Luego se sirve por encima el pimiento, el tomate y el ajo del sofrito. Por último hay que “acostarlo”, que no es más que taparlo para que termine el pan de esponjarse, cosa que no dura más de cinco minutos.

Así se hace el Gazpacho Caliente, es muy fácil y rápido de elaborar. Cuando hay espárragos trigueros, al sofrito se le añaden cortaditos, pues les da muy buen sabor, pero primero hay que hervirlos para quitarles un poco el amargor.

Se puede comer así solo, pero hay quienes lo acompañan con boquerones fritos, rabanitos, hay quien también lo “sopea”, que es ponerle un chorrito de aceite de oliva en crudo.

Estos vecinos de Alpandeire que me han invitado a gazpacho caliente cuentan ¡cuánta hambre ha quitado el gazpacho!, que antes se comía todos los días, que todos los de la familia, o el grupo de trabajadores comía de la fuente en el centro de la mesa y que al campo para no llevar cucharas se hacía una cuchara con pan. Por último, me dicen que especifique bien que la fuente en la que se ponga el gazpacho ha de ser de barro, como por ejemplo un lebrillo, o lo que ellos llaman un “dornillo”, que es una fuente hecha de madera, en una sola pieza, ya que ahí sabe más bueno.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 30 de la revista La Serranía en primavera de 2005.

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La vida de Antonia Ruiz no ha sido una vida fácil. Se casó con 19 años y se fue de Alpandeire a Francia a trabajar durante cinco años. Volvieron de Francia y se instalaron en Málaga, que era donde su marido tenía trabajo. De ahí pasaron por la misma razón a Huelva.

Antonia Ruiz, la Pintora de Alpandeire

Como casi la gran mayoría de los mayores de nuestros pueblos, fue a la escuela muy poquito, sólo hasta los dieciséis años y el resto de su vida lo ha tenido que dedicar a trabajar y a sacar adelante a sus hijos. Sin contar todas las operaciones que le han hecho y su pro­blema renal.

Siempre quiso ser pintora, o más bien siempre ha querido poder aprender a pintar. La ocasión le llegó en el año 2000, cuando muy cerquita de su casa en Huelva abrieron una academia de pintura.

Ya sus hijos son mayores, pero tiene que cuidar a un nieto. Esto se le hace más fácil, por eso se decidió ir a la academia y el 25 de mayo de ese mismo año ya firmó su primer cuadro.

Es una amante del realismo, por eso sus cuadros rozan la fotografía. Y lo que más ha pintado ha sido el sitio que más ama, su pueblo, Alpandeire, a donde vuelve casi todas las se­manas para pararse en una calle y montar su caballete y pintar inspirada por el ambiente de su pueblo. Así ha pintado ya 16 rincones de su pueblo y a Fray Leopoldo, ya que le hacía mucha ilusión pintar a este paisano por el que tiene tanta devoción. Además, ha pintado un montón de bodegones.

Óleo de Antonia Ruiz en el que plasma una visión de Alpandeire

Su pintura es al óleo y carboncillo. A la pintura abstracta, como que ella no le ha encontrado aún su camino. La pintura ha sido para Antonia “el sueño de su vida”, siempre quiso pintar y hoy en día con unos cuantos achaques y bastante trabajo, la pintura es su refugio, su relax, su paraíso perdido. Y además, lo hace muy bien. Es la mejor colección de pinturas sobre el pueblo de Alpandeire.

Desde aquí la animamos para que siga pintando, que lo hace muy bien, y que exponga sus obras para que todos sus paisanos puedan disfrutar con ellas.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 22 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2003.

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Maestra y alumnos del colegio de Alpandeire

Poco a poco, en nuestros pueblos va descendiendo la tasa de natalidad, cada vez hay menos niños por sus calles, porque cada vez hay menos jóvenes que viven en ellos. Pero las escuelas están en todos los pueblos de la Serranía, y si entre todos nos seguimos plantean­do en serio el “Desarrollo Sostenible” habría que hacer algo para que aumenten los nacimientos en ellos.

María Flor Vergara, durante el pasado curso, ha sido la maestra de los seis niños de Alpandeire que había en edad escolar, tres en Primaria y tres en Infantil. No ha sido maestra itinerante, ha estado dando las clases fijas en Alpan­deire.

Ella es y vive en Pizarra, no se ha quedado a vivir en Alpandeire; le ha parecido limitado a su edad acabar a las tres de la tarde y quedarse en el pueblo un poco sin nada que hacer. Porque los cursos que salen en el pueblo son casi todos para desempleados. La zona la conoce y ella piensa que no le saca partido a esas horas en el pueblo. Pero para este nuevo curso pidió otra vez estar en Alpandeire, porque dice que se siente casi la madre de esos niños mientras están en la escuela, pues los conoce a todos muy bien, y como experiencia es algo muy distinto a dar clases en un colegio grande. Ha aprendido mucho de sus alumnos de pueblo, del pueblo en general y le encanta el equipo de profesores con el que ha trabajado. Aunque hace frío, le gusta el clima, y ella sabe que es la “maestra del pueblo”, que aunque ella no conozca a todas las personas del mismo, sabe que todos la conocen, y le llama mucho la atención el respeto y la acogida tan calurosa que le han ofrecido.

Pero no ha podido ser. Para este curso no le han dado de nuevo Alpandeire. Dos de los alumnos han pasado a dar clases de Secundaria, y este año van ya a Ronda. Se han quedado cuatro alumnos (dos de Infantil y dos de Primaria) con una nueva maestra, María del Mar, que es de Málaga. Tanto ella como María Flor piensan que, aunque sean muy poquitos alumnos, siempre ha de estar la escuela, porque esos niños tienen derecho a un educación, aunque sea más costoso para la Consejería. Igualmente es importante lo de la continuidad, sobre todo para los niños de Educación Infantil, no tener cada año que cambiar de maestro.

María Flor anima a los maestros a que, aunque no lo tomen como una opción profesional a largo plazo, sí como experiencia directa con el mundo rural y la educación no masiva. Es todo muy distinto y muy gratificante cuando se elige un pueblo para dar clases y enseñar a los niños. Aunque hay más trabajo, hay menos conflicto y todo es más fructífero.

Este curso, con la nueva maestra de Alpandeire, María del Mar, los niños le tomarán de nuevo gusto a aprender. Y ella también aprenderá de ellos y del resto de vecinos del pueblo.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 23 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2003.

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Vista general de Alpandeire desde la carretera de Ronda

Antes de continuar, no me gustaría que este artículo sirviera para cerrar más academias de inglés ni para alentar sentimientos xenófobos hacia ciudadanos europeos que, en su derecho, deciden poner los muebles al sol. Al contrario, valoro muy positivamente la contribución de muchas personas al desarrollo de nuestras comarcas, en muchas ocasiones dando lecciones a los locales de respeto hacia nuestros recursos naturales y culturales. En cambio, sí me gustaría, con este artículo, hacer una contribución positiva al debate surgido a partir de la aparición de estas corrientes inversoras foráneas (sin especificar su procedencia), dejando al margen a los ciudadanos y ciudadanas individuales que, como cualquiera de nosotros, merecerán o no nuestro respeto en función de sus comportamientos y no de su procedencia.

Así pues, todo apunta a que tenemos en ciernes un considerable contingente de personas foráneas dispuestas a instalarse ya no en la Costa del Sol, tan cara y bulliciosa como su Nottingham o London natal, sino en las sierras circundantes, más asequibles, tranquilas y bien comunicadas con los aeropuertos internacionales de Málaga y Gibraltar. ¿Qué hacer ante esta situación? Seguramente, ni los defensores de estos proyectos ni sus más fervientes detractores estarán en posesión absoluta de la verdad pero ante el único argumento a favor lanzado por los poderes políticos en cada uno de los casos, que no es otro que el consabido progreso económico y la creación de puestos de trabajo, me gustaría apuntar mis ocho razones para oponerme.

Empezando por el argumento económico, la propuesta de estos grupos inversores se resume en algo tan simple como aprovechar unos recursos considerados libres, como el aire puro o el sol, para aumentar artificialmente el valor de un recurso limitado (aunque menos que en la Costa del Sol) como lo es el suelo y conseguir de esta manera elevados beneficios mediante la comercialización de bienes (chalets) y servicios (golf, automovilismo, hostelería, etc.). Como puede observarse, en este razonamiento no hay sitio para consideraciones ambientales de ningún tipo.

Casa típica de Alpandeire, situada en la calle Pósito, que aún conserva la arquitectura tradicional serrana

El éxito de las economías desarrolladas no consiste tanto en la generalización del empleo sino en la generación de valor añadido, entre otras vías, a través del beneficio industrial que, en estos casos, se consigue gracias a una legislación permisiva, a un régimen fiscal favorable y, en definitiva, a unos menores costes de producción (sobretodo a costa de los costes laborales). Sin embargo, al tratarse de sociedades radicadas fuera de nuestra Comunidad Autónoma, del supuesto rendimiento económico tan sólo nos quedan las migajas. Es la misma lógica que se aplica en la localización de grandes empresas (a menudo contaminantes y no toleradas en el mundo desarrollado) en países considerados del Tercer Mundo en los que, a cambio de un puñado de puestos de trabajo, se consiguen excelentes resultados económicos. Al igual que en el caso del corcho, o del cerdo ibérico o la castaña, esta situación no viene sino a reforzar el subdesarrollo económico de nuestra comarca, muy lejos de los objetivos de la Segunda Modernización de Andalucía.

Nos dicen que se van a crear puestos de trabajo. En eso estamos de acuerdo. Lo que se nos pide, en aras de la solidaridad hacia esas personas demandantes de empleo en la Serranía de Ronda es que sacrifiquemos parte de nuestro patrimonio natural a cambio de empleo. Según datos procedentes de los propios promotores, está prevista la creación de unos 284 puestos de trabajo entre los dos campos de golf y el circuito de velocidad de Ronda. Estos datos contrastan con los cerca de 1.000 puestos de trabajo creados desde 1992 exclusivamente con el concurso de las ayudas Leader y Proder en actividades escrupulosamente sostenibles. Así pues, personalmente me gusta más hablar de la solidaridad hacia esas miles de personas que ya están trabajando en actividades respetuosas y cuyo puesto de trabajo depende de que la Serranía de Ronda siga siendo como es. En el Balance Turístico del año 2002 publicado por SAETA, los recursos naturales (con una puntuación de 8,6 sobre 10) y los paisajes (8,4 puntos) eran los aspectos mejor valorados por parte de los más de 21 millones de turistas que nos visitaron. Si hablamos de los motivos de elección de Andalucía como destino turístico, la visita a monumentos era motivo de atracción en un 15,86% y el contacto con la naturaleza en un 4,01% de los casos, mientras que el golf, por poner un ejemplo, quedaba relegado a un discreto 2,35%. Y podríamos continuar dando argumentos económicos aunque no son éstos los más importantes.

Cementerio de encinas en la finca Los Merinos (Ronda)

En otro orden de cosas, las iniciativas propuestas no tienen en cuenta las limitaciones de los acuíferos que en periodos de sequía ya se han demostrado claramente insuficientes y que ahora se les exigirá, además, suministrar agua a los nuevos pobladores. En el caso de los campos de golf del término municipal de Ronda el problema es doble. Por una parte la sobreexplotación de los acuíferos, ya que el proyecto se acompaña de la construcción de 800 viviendas con jardín. Por otra parte la contaminación de los mismos por el uso de pesticidas y fertilizantes tal y como reconoció en 1994 la misma Diputación de Málaga.

Lejos de suponer actuaciones aisladas que, en palabras del alcalde Ronda –Juan Benítez–, sólo afectan a un 2% del territorio de Ronda (la Alhambra supone menos del 2% de Granada y a nadie se le ocurre construir allí un supermercado), son varios los proyectos planteados o que ya han iniciado su proceso administrativo; otro golf con 50 viviendas de lujo en Par­chite (Ronda), la circunvalación de Arriate que casualmente pasa junto al mencionado campo de golf, la nueva carretera Ronda-San Pedro… y la fiesta no ha hecho más que empezar.

Por otro lado, la puesta en el mercado de más de 1.000 viviendas de alto standing destinadas al mercado internacional está creando además de la depredación del entorno y de los recursos hídricos, un importante efecto llamada para compradores con un poder adquisitivo muy superior a la media andaluza. Este efecto se traduce en un fuerte encarecimiento tanto de los precios medios del suelo como de la vivienda construida. Si el Instituto Andaluz de Estadística reconoce que en los últimos seis años se ha doblado el precio del suelo en Andalucía y que en lo que va de año ya llevamos acumulado un 10% de incremento, la sensación que nos queda tras un paseo por las inmobiliarias, que como setas están proliferando en la ciudad de Ronda, es que en nuestra comarca estos incrementos pueden ser incluso superiores, a pesar de que no se dispone de datos desagregados que lo certifiquen. Malas perspectivas para las personas jóvenes que quieren acceder a una vivienda de propiedad, incluso para un camarero del Ascari Resort o un jardinero de una de las urbanizaciones planteadas.

Cicatrices en uno de los mejores encinares de la provincia en el que se pretenden construir 800 chalets de lujo y campos de golf. Finca Los Merinos (Ronda)

La Serranía de Ronda por su accidentada orografía ha desarrollado, ya desde el Paleolítico, una personalidad cultural propia que la diferencia claramente a otras comarcas andaluzas en el habla, en el arte, en la historia de sus pueblos. Desde el punto de vista ambiental no es menos importante. Por ser zona de transición entre la Alta Andalucía y el Campo de Gibraltar, atesora importantes recursos naturales, lo que hace que la totalidad de su territorio esté protegido por una u otra figura de protección. Destacan, sin duda, los tres Parques Naturales (uno más en tramitación), un Paraje Natu­ral, un Parque Periurbano, dos Cotos Nacionales de Caza, dos Zonas Especiales de Protección de Aves, dos Monumentos Naturales además de numerosos endemismos y una abundante fauna y flora. En el ámbito internacional, la Serra­nía se ha hecho merecedora de dos declaraciones de Reserva del Hombre y la Biosfera por parte de la Unesco y se está tramitando una declaración de Lugar de Interés Comunitario por parte de la Unión Europea. Todos estos recursos sostienen una considerable oferta turística y de servicios tanto en la ciudad monumental de Ronda como en todos y cada uno de los municipios de la comarca. No hace falta ser muy listo para entender que con este potencial, lo lógico sería orientar las políticas locales hacia la conservación y potenciación de los mismos y no importar fórmulas estándar como el golf, el urbanismo residencial o el automovilismo, iniciativas todas ellas que no requieren de recursos naturales y culturales para asegurar su viabilidad. El caso de Ronda es, tal vez, el más llamativo, puesto que tanto el circuito de automovilismo ya construido como los dos campos de golf proyectados ocupan parte de la Reserva del Hombre y la Biosfera ante el escandaloso silencio del Comité Nacional MAB. Estamos pues incentivando un acelerado proceso de globalización cultural que, en el largo plazo, traerá consigo una preocupante pérdida de competitividad de la Serranía como destino turístico, además de una irreversible pérdida de la identidad y cultura serranas, como ya ha pasado en zonas tan cercanas como la misma Costa del Sol.

La aparición repentina en las dos últimas elecciones municipales de partidos políticos de corte liberal como el GIL, no es más que la certificación política del agotamiento del suelo urbanizable en su feudo marbellí y el consiguiente interés por colonizar zonas vírgenes como la nuestra, donde seguir generando plusvalías en el próspero mercado inmobiliario. Con mensajes claramente demagógicos y populistas han conseguido lo que parecía imposible: ganar las elecciones de 1999 y ser la segunda fuerza más votada en la pasada convocatoria municipal. El efecto GIL y los forzados pactos postelectorales que le siguieron, en lugar de provocar una respuesta sensata por parte de las fuerzas políticas que situara la política rondeña dentro de unos mínimos parámetros de cordura lo que ha generado ha sido una espiral de liberalismo económico cuyos resultados estamos empezando a sufrir (un auténtico pan para hoy y… mañana ya veremos). Salvo contadas excepciones (el concejal de Obras y Urba­nismo de Ronda, Bartolomé Nieto, ha manifestado públicamente su desacuerdo con este modelo de desarrollo), se echa de menos en todos los partidos apuestas estratégicas a medio y largo plazo que ayuden a devolver la gestión de lo público al lugar de donde nunca debió salir; como garantes de los bienes públicos (patrimonio cultural y natural incluidos) y al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.

La Serranía de Ronda se encuentra en una encrucijada histórica ante la que debemos analizar seriamente todas nuestras opciones puesto que algunas de nuestras decisiones pueden ser irreversibles. Podemos, como estamos haciendo, dejar nuestra identidad y nuestro orgullo de lado y ceder ante inversiones privadas que nos aseguren las migajas del bienestar y mañana, ¡Dios dirá!; o sudar la camiseta, apostar por nuestra cultura y nuestro entorno y tratar de movilizar los recursos locales, dinamizando sectores potencialmente creadores de em­pleo como la industria agroalimentaria, el corcho, la agricultura ecológica, las nuevas tecnologías, los servicios de proximidad o el turismo. Seguramente lo segundo es más difícil pero merece la pena intentarlo.

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Artículo de David Barrera (Consultor en turismo cultural y patrimonio) publicado en el número 24 de la revista La Serranía en noviembre-diciembre de 2003.

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Alrededores de Cartajima

Allí, entre las arboledas mediterráneas y las que los hombres introdujeron en un pasado no tan remoto, quince pueblecitos viven, mejor, sobreviven, casi ajenos a los grandes circuitos comerciales y turísticos, ensimismados en su sobria belleza, con su ropaje de cal y su tocado de teja, con las plazas solitarias y dormidas donde algún anciano apura pacientemente el transcurrir de sus días, con el tañido de las campanas de las viejas torres, tan familiar, tan sugerente.

Allí corre el agua de los chorros a raudales, agua blanca engendrada en la entraña blanca de los poderosos riscos. Allí permanecen las calles empedradas que vieron pasar las acémilas y las recuas de los arrieros del carbón, de la cal y de la corcha. Allí quedan las mínimas escuelas sin apenas chiquillos, que aún se divierten en el recreo con juegos definitivamente perdidos por la memoria de las ciudades.

Allí donde el tiempo no es una mercancía sino un sereno devenir cuyo ritmo se rige tan sólo por el agudo canto del viento y la nieve en la alta sierra, por la cándida lluvia de los pétalos de cerezos y ciruelos, y el verde rumor de los arroyos, por el dulzón olor de la trama del castaño y el canto incesante de la cigarra, por el forjado de los bronces en los castaños y las choperas…

Allí, viajero, puedes encaminarte y contemplar tanta belleza, siempre constante y siempre mudable, en estos cuatro caminos que te ofrezco para que, con tu familia o tus amigos, puedas conocer y disfrutar de esta tierra incógnita, tan cercana a tu ciudad, y tan lejos de sus afanes y ruidos. A ti, pues, que buscas algunas de las cosas que te pudieran proteger de la calidad de vida a que tu tiempo te tiene tan mal acostumbrado, te invito a que prescindas del reloj y la prisa.

Quédate una noche y duerme arropado por el silencio, para despertarte con el sonido del gallo y el olor a pan de leña, cuando las brumas se disipan y el sol sale potente por las sierras de levante, para alumbrar a este prodigioso valle que guarda en su corazón los registros del pasado, y que te espera impaciente y generoso, dispuesto a revelarte la autenticidad de los últimos paraísos posibles, aún no perdidos.

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El Genal Dorado

En OTOÑO, la lluvia y el viento amonedan en los castañares y los árboles de las riberas sus ofrendas doradas, en multitud de tonalidades cálidas, que van de amarillo pálido a rojo intenso.

En el Havaral(1) el espectáculo semeja un enorme mar bronceado que rompiera su imposible oleaje en los riscos calcáreos, como si éstos fuesen acantilados. Las brumas matinales, o las frecuentes lluvias de esta estación, dejan sin embargo el paso a un tibio sol que sale entre las nubes y resalta los brillos y llamaradas de los mosaicos del castañar, como si la paleta imaginaria de un pintor, por qué no Van Gogh, colocara aquí y acullá furiosas pinceladas que iluminaran el paisaje.

Debes llegar el viernes por la tarde, y acercarte hacia el hotel La Posada del Arriero, en Júzcar, pueblo al que se accede por un desvío desde la carretera Ronda-San Pedro de Alcántara, aproximadamente en el kilómetro 35 en sentido Ronda, o 12 si venimos desde esta ciudad, o del interior de Andalucía.

Como las tardes vuelan en noviembre, dedícate a contemplar el paisaje circundante. Al frente del pueblo, hacia E, el Jardón ocupa el horizonte con sus bosques oscuros de Pinus radiata, y contempla los castaños, ya omnipresentes en todos aquellos ámbitos. En Júzcar nace el Riachuelo, una surgencia que aporta unos 200 l/s, que riega un sistema de huertos en bancales y que movió las piedras de algunos molinos. Aguas abajo existe una acequia de derivación que lleva el agua por la ladera, hacia el SE, y luego el río se precipita en cinco imponentes cascadas antes de llegar al Genal. Para poder disfrutarlas hay que ir en verano y con un guía del lugar, pues el acceso es bastante difícil.

Estas aguas, con las del Genal, fueron las que movieron los ingenios de la Real Fábrica de Hoja de Lata de San Miguel, en el sitio de Moclón, uno de los primeros ejemplos de la protosiderurgia española, que funcionó durante la primera mitad del siglo XVIII, aprovechando el hierro de las minas de Parauta y Los Perdigones, pero cuyo combustible se nutrió desgraciadamente de los encinares, pinares, castañares y alcornocales de las sierras próximas, algunas de las cuales muestran todavía hoy aquellos excesos.

Como la visita a estos lugares no es posible en esta estación, pasea por el pueblecito y charla y relájate junto al fuego tras la cena en el hotel.

Amanece el sábado. Tras un suculento desayuno, ponte en marcha que la jornada va a ser intensa. Salimos en coche por el mismo camino que entramos ayer, llegamos hasta la general y avanzamos hacia San Pedro hasta alcanzar, a un par de kilómetros, el cruce del carril de la Sierra de las Nieves. Si seguimos este acceso, llegaremos hasta los Llanos de la Nava, un polje2 en el que existe un cortijo de sierra reconvertido en albergue, y flanqueado por altos riscos, en uno de los cuales, el Cerro Alcojona hay un magnífico pinsapar sobre dolomías y calizas, donde se halla el Pinsapo de la Escalereta, uno de los árboles más singulares de Andalucía.

Como la Sierra de las Nieves escapa un tanto de los límites estrictos del Genal, debemos volver por donde hemos venido y bajar de nuevo hacia Ronda. Al llegar a la gasolinera del cruce de las comarcales del Havaral, nos desviamos por la que nos habrá de llevar hasta Igualeja y Pujerra. Al llegar a la primera localidad, IGUALEJA (Al Walay), es preciso hacer una parada para contemplar la espectacularidad de una de las fuentes del río, una surgencia que mana una media de 270 l/s, y que atraviesa la población por el lado derecho, regando bancales y huertos.

Desgraciadamente el pueblo no ofrece otros atractivos por cuanto sus elementos constructivos urbanos tradicionales han sido casi borrados del mapa, pero los alrededores invitan al paseo, pudiendo hallar numerosos ejemplos de los regadíos tradicionales de ladera, que bajan hasta la cota del río Seco, donde afluye el manantial de Igualeja, formalizando una corriente que baja en dirección E-W.

Tras Igualeja, PUJERRA vive rodeada de castañares. Lo más indicado aquí es dejar el vehículo en una zona apropiada de la estrecha carretera, para evitar accidentes innecesarios, y echarse a andar por alguno de los carriles forestales que atraviesan estos bosques. Caminad, pues, bajo tan sugerentes tonos y sumergid vuestros cuerpos en el misterio de las arboledas de latitudes más septentrionales, aunque estando tan cerca el Mediterráneo, no será raro que encontréis algún helecho calaguala3 entre los troncos, una joya botánica que aparece también en las copas de los quejigos. A poco que paséis del pueblo, por el carril que va hacia el Puerto del Chaparral, podréis visitar la cooperativa de segundo grado de castañas, que funciona para los productores de Pujerra y Jubrique, donde podéis adquirir unas bolsas de este preciado fruto, que busca en nuestros días la denominación de origen para la variedad “pilonga”.

Cuando acabéis este paseo, acudid hasta Pujerra y visitad su caserío, mejor conservado que el de Igualeja, y, tras el ajetreo, un suculento almuerzo en Buxarra, donde os sugiero la sopa refrita de primero y unas chuletitas de cerdo ibérico a la parrilla, regadas con un vino del Duero. Tomad de postre unas castañas al brandy y reposad junto al fuego mientras tomáis una infusión o un café.

Antes que se nos vaya la luz volveremos a Júzcar por una pista forestal que a la salida del pueblo, a la izquierda, nos lleva hasta el río, que vadearemos por el Molino de la Puente, pero este camino ha de hacerse en todoterreno y si la crecida otoñal lo permite: preguntad a los lugareños y ellos os dirán si es posible. Si tenéis dudas o no disponéis de tales coches lo mejor es volver por la carretera y punto.

Desde Júzcar se accede pronto a CARTAJIMA, el pueblo más alto del valle, que posee un casco urbano muy bien conservado, con callejas sin salidas, pasajes cubiertos, escaleras, y algunas fachadas interesantes, posiblemente del siglo XVIII.

Cartajima, Qaryat-l Yima, se aposenta bajo los riscos de la Sierra del Oreganal. En ellos se ha formado un bellísimo torcal, el gran desconocido de la geomorfología kárstica española, empequeñecido injustamente por el espléndido de Antequera. Para acceder a él es preciso que contactéis con el Ayuntamiento, para que os proporcione un guía. No os aventuréis solos, pues el acceso y los caminos son difíciles, y hacedlo con luz del día, por eso, con este itinerario quizá sólo os dé tiempo a contemplar los alrededores.

Seguimos hasta PARAUTA (Hisn Autha), dejando a los lados pequeños olivares milagrosamente crecidos entre las agrestes laderas calizas, y llegamos de nuevo al límite de las pizarras, donde se asienta este bello pueblo de calles limpias y cuidadas, y casas con huertecillos anejos, como uno que hay cerca de la iglesia, con sus arriates de obra minúsculos y escalonados, donde el propietario siembra las hortalizas para su consumo particular e inmediato. Ya nos habrá cogido la noche, así que os sugiero que os vayáis al bar de la plaza y charléis con los vecinos. Preguntadles por los viejos usos, por la confección de la pleita de esparto, que en este pueblo era actividad muy notable, por la fabricación del excelente queso de cabra, por las viejas rutas de los arrieros. Podéis cenar en El Anafe, a base de una reparadora sopa volcá, y alguna de las variedades guisadas del conejo o el venado. De postre, pedid alguna exquisitez derivada de la castaña, que se fabrica en un obrador de este pueblo.

Volvemos a Júzcar para dormir. La jornada del domingo, o del tercer día, debe dedicarse a visitar los pueblos de Faraján y Alpandeire. Para ello seguimos por la carretera que desde Júzcar nos llevará directamente a estas poblaciones.

FARAJÁN, Faraxan (o placentera), o tal vez Haraga, linaje beréber, recuesta su caserío sobre una loma alargada entre los arroyos de Cenejil y Balastar. Su urbanismo es muy bello, tanto como su silueta blanca entre el verdor de sus múltiples arboledas, que le hizo pronunciar a Hemingway estas palabras:

“Cisne blanco sobre estanque de esperanza…”

Tan bella metáfora no concuerda desgraciadamente con parte de su arquitectura que, lejos de conservarse, es muestra de cómo no hay que restaurar lo tradicional, incluido el nuevo ayuntamiento.

Pero merece la pena pasear por sus callejas llenas de encanto y, esto es imprescindible, bajar al Travertino de Balastar, donde podemos hallar el más bello ejemplo de aprovechamiento del agua, en sentido estricto de primera necesidad para el hombre y sus árboles, y de goce para los sentidos. Tales condiciones no son sino las que el musulmán incluye en su concepción del yanna, que puede ser traducido como huerto-jardín, un artificio material lo más cercano posible a ese otro artificio espiritual que es el paraíso.

Para llegar a este singular espacio es preciso dejar el coche en la plaza del pueblo y bajar por un carril que se abre a partir de una empinada calle en dirección W, a la derecha de la portada de la Iglesia Parroquial. Seguimos este camino hasta una bifurcación y tomamos la ruta de la izquierda, flanqueados por huertecillos cercados de piedra donde crecen multitud de árboles, un verdadero muestrario de la variedad mediterránea. A final de este camino encontramos la acequia principal, que deberemos seguir hasta llegar al dique travertínico, esto es, una barrera de piedra caliza de toba que debió formarse en el Villafranquiense (Cuaternario), y que sirvió de tope a la sedimentación que creó la primera plataforma, justo la que hemos recorrido entre huertos.

Seguimos bajando entre bancales de cítricos y nos topamos a la izquierda con una imponente chorrera por donde se desprende el arroyo, para regar las plataformas inferiores, por la última de las cuales se precipita una segunda cascada, aún más espectacular que aquella.

Es decir, un espacio sabiamente utilizado por el hombre, con bancales y terrazas muy bien cultivadas, con una hermosa y feliz biodiversidad (las arboledas introducidas, contra lo que piensan algunos amigos ecologistas, enriquecen el paisaje, salvo en ciertos casos de cuyo nombre no quiero acordarme en este artículo), y con el permanente y adecuado, hubo también algún molino hidráulico, manejo de las aguas, que acompañan con su sonido y su frescor este jardín natural al que ni siquiera faltan flores en algunos lomos y taludes de los bancales.

Para este paseo, que dura una hora y media, es preciso llevar calzado cómodo, que no resbale, y no debe hacerse en grupos numerosos, hecho que puede alterar el espacio y su significado, y molestar a los campesinos, que se suelen mostrar amables y son muy comprensivos con las gentes que respetan su trabajo.

Podemos almorzar en el Restau­rante Remedios, previa reserva por la mañana, que ofrece toda una extensa gama de carnes ibéricas y primeros platos bastantes contundentes. En este establecimiento podéis adquirir buena chacina.

Tras el café, caminamos entre magníficos encinares hacia ALPANDEIRE, el pueblo de Fray Leopoldo, un humilde cabrero de estas sierras que fue a parar a un convento de Granada, donde ejercía de portero, y donde adquirió fama de santidad, como se constata en los numerosos creyentes que le prestan su devoción. Estos encinares formalizan espacios adehesados y “montes” donde pastan de nuevo los cerdos ibéricos, una vez superada la epizootia de la peste africana que asoló la cabaña del Genal en los años 50 y 60.

Al-pendayr, el pandero, un híbrido mozárabe, tiene a gala poseer la denominada Catedral de la Serranía, un gran templo parroquial que se levanta exageradamente en medio de un bellísimo caserío, justo en la línea de las calizas del Oreganal y las pizarras, lo que propicia la proliferación de manantiales y sistemas de huertos que copian fielmente el modelo antes descrito.

Ya es la tarde y hay que volver. Lo mejor es hacerlo en dirección a la carrera Ronda-Algeciras y parar en lo más alto de la zona de las calizas, desde donde podemos ver quizá la mejor vista de todo el Genal. Estamos en otoño, y con las últimas y apagadas luces que llegan desde la Dorsal Occidental, los castaños sacan a relucir sus colores cálidos entre el imponente y oscuro bosque de frondosas que se pierde en las profundas vallonadas del río y sus tributarios, mientras alguno de los pueblecitos del Genal Medio destaca su caserío entre la difusa luz que, lentamente, va apagando los contornos de arboledas y montañas.

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El Genal Umbrío

Ahora, con los castañares desnudos, el paisaje es más oscuro, pues en él dominan los pardos tonos de los Quercus mediterrá­neos. Bajo el castañar aparece el verde prado moteado aún de las ofrendas otoñales, y por doquier se alzan los delgados fustes de humeros de fogatas en que arden los restos de las podas y los matorrales recién rozados.

El campo vive un silencio inmenso, sólo acompasado por el sonido amable de algún arroyo, o de alguna ráfaga de viento que, en los días claros, viene casi siempre del norte. Los campesinos lo llaman Rondino. Entonces, tras un día apacible, llega una noche fría donde la escarcha nunca es ajena a las zonas más sombrías.

Otras veces viene del sur, o el suroeste, el Ábrego, y entonces se nos muestra con las entrañas cargadas de una lluvia que riega durante días los valles y vaguadas.

Unidades de paisaje en el Genal Medio

Sobre este silencio, y con estos aires, la actividad decrece en los pueblos y, tal vez por ello, los que buscan la tranquilidad absoluta pueden escoger esta estación, habitar unos días, encender el hogar y refugiarse en la conversación o en la lectura.

La ruta que te propongo entra desde Ronda y, por la carretera que va a Algeciras, accede, por el cruce de Algatocín a Estepona, hasta el pueblo de Genalguacil (Yanna-l Wassir, nos propone Asín Palacios, el “Jardín del Ministro”, o tal vez Sanar el Wassir, esto es “Genal de los Wasir”, como prefiere Virgilio Martínez) donde nos alojaremos en una casa rural contratada previamente en alguna de las agencias que proponemos en el anexo. Esta primera etapa la haremos el viernes por la tarde.

Llegaremos de noche, presumiblemente. Una vez alojados y descansados, bajaremos a cenar al restaurante El Refugio, bajo la Plaza de la Iglesia.

El sábado madruga un poquito, ve a buscar el pan de leña recién hecho y desayuna bien en tu propia casa. Luego debes salir a pasear por este bellísimo pueblo y te encontrarás con multitud de figuras y esculturas en todos los rincones, al aire libre, todas hechas por artistas foráneos, gratuitamente cedidas al municipio, y realizadas con elementos del lugar, madera y piedra esencialmente.

Estas obras de arte no son sino el resultado de un concurso o muestra que periódicamente se realiza, normalmente durante el verano, y que han venido a embellecer todos y cada uno de los rincones de la villa. Esta iniciativa demuestra cuán diversos caminos pueden recorrerse para desarrollar estas pequeñas comunidades rurales, ¿por qué no con un turismo rural como el que aquí se genera con esta muestra?

Asomaos al mirador de la Plaza. Veréis el valle del Almarchal y los cerros de Benestépar, de donde se dice partió El Fehri, nombre ficticio, novelesco, de un mudéjar que acaudilló la rebelión de los moros en el invierno y primavera de 1501. Esta revuelta llevó hasta lo más intrincado de Sierra Bermeja a un nutrido grupo de mudéjares4 fugitivos de estas serranías, hasta el llamado Calaluz, una especie de fortificación que debió estar en el Alto Monarda, y en cuyos barrancos perecieron Don Alonso de Aguilar, alcaide de Antequera, y Don Francisco de Madrid, secretario real, con al menos 80 ó 100 efectivos de las milicias de algunas ciudades andaluzas, a causa de la impaciencia y rapiña de algunos miembros de esta soldadesca, como nos cuentan los cronistas de la época, y cuyos textos podréis leer en las cerámicas que explican estos hechos en algunas esquinas y calles. Hasta el mismísimo Rey Católico hubo de venir a Ronda para pacificar aquella gravísima revuelta, que no era sino el anticipo de otras aún más virulentas en la misma centuria, y que venía a constatar los problemas de convivencia con las minorías en los estados modernos, en los albores de la Edad Moderna, los incumplimientos repetidos, por ambas partes, de las Capitulaciones, y el afán evangelizador de algunos prelados, tal vez subsumido por el no menos perentorio deseo de los monarcas de la época de unificar sus estados, no sólo territorialmente, sino también ideológicamente.

Algatocín, frente a Sierra Bermeja

Tras este paseo, nos vamos de excursión. Cogemos el coche y volvemos por la ruta de Algatocín hasta que llegamos al Puente de San Juan. Allí está el río Genal, que en esta época del año suele ir generoso en aguas. Bajad y, con precaución, contemplad desde la orilla el fluir del agua pura, siempre mudable, pero siempre la misma, en su eterno ciclo vital, generador de arboledas y criaturas, y rauda hacia su destino último, es decir, el mar, al que lleva en su entraña líquida el alimento para los peces y las arenas para las costas. Esta permanencia y esta trascendencia vienen a quedar reflejadas metafóricamente, y así lo vio Heráclito de Éfeso para explicar su teoría del devenir con el transcurrir de los ríos. Puestos a filosofar o a poetizar, ¿quién no recuerda, con la contemplación serena de una corriente tan pura, las coplas de Jorge Manrique o las bellísimas églogas de Garcilaso? Con tales pensamientos quedo yo, viajero, cuando me pongo delante del Genal, y por eso me entristezco ante tanta barbarie que ha destruido los ecosistemas de nuestros ríos, y con la pretensión y avidez que demuestran los planificadores para apresar los pocos que, como este Genal a quien Dios guarde muchos siglos, aún llevan sus aguas impolutas hasta el mar.

Pero a Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán castellano, así que, como entre contemplación, pensamiento y poesía se nos ha ido la mañana, el apetito nos reclama el merecido condumio que, no os preocupéis, queda muy cerca.

En el mismo puente, la Venta de San Juan ofrece un confortable comedor interior, con chimenea, o si lo preferís porque haga bueno, una terraza con vistas al río. Pedir de entrada unas chacinas a la brasa con un tinto de la tierra de Ronda, mientras os guisan un suculento conejo al ajillo, servido en cazuela de barro, y con una guarnición de patatas recién fritas. De postre podéis tomar unas naranjas mandarinas recién cogidas de algún cercano huerto.

Tras la charla de sobremesa, volveremos dirección Estepona y subimos hasta Jubrique, Jubri­quillo dicen aquí para distinguirlo de Ubrique, por aquello de la aspiración andaluza de la primera vocal, pero este distingo no hace demasiada gracia a los jubriqueños, que no admiten inferioridad alguna de su pueblo con respecto al de las petacas de piel.

Agarrado literalmente a la falda de Hoyones, JUBRIQUE, Xubriq, fue posiblemente mozarabía, pero más tarde debió tener poblamiento beréber y, tras la conquista cristiana, pasó a formar parte, junto con Genalguacil y el resto de las alquerías desaparecidas de la zona de Sierra Bermeja (Benestépar, Monarda, Benameda, Rotillas, Almarchal), al condado de Casares, bajo el Señorío de los Ponce de León.

La estructura urbanística de Jubrique conserva en gran medida el modelo musulmán de los asentamientos de ladera, con los viarios siguiendo las curvas de nivel, los caseríos superpuestos, y los enlaces a base de cuestas muy pinas y escaleras. Los modelos constructivos están algo más deteriorados, pues de nuevo encontramos construcciones de dudoso gusto, incluso las oficiales, lo que causa más estupor. No obstante, os recomiendo un paseo detallado por sus viarios, tras un café calentito en el bar de la plaza.

Si aún disponéis de luz podéis dar un paseo por la carretera de Faraján, que sale desde la parte alta del pueblo, donde encontraréis modelos del típico policultivo de los pueblos del Genal. A poco que caminéis, podréis hallar espacios con castaños, ciruelos y cerezos, bajo algún manchón de pinos, alcornoques o quejigos, y en la solana algunos olivos con almendros o higueras. Junto al arroyo, unos chopos que anuncian la existencia de un manantial o corriente, y claro, una alberca y algunos bancales con mandarinos y huerto. He aquí la esencia de este valle, ese jardín, por lo humano, natural, por lo conservado, que tan certeramente ha definido mi amigo el profesor Pérez Latorre.

Jubrique fue además el gran productor de vino de esta serranía, llegando a ocupar el viñedo hasta el 76% de la tierra cultivada antes de la filoxera, en el último tramo del siglo XIX. Como la producción de vino era superior a la demanda de la zona, los mostos se tornaban aguardientes, existiendo para ello lagares y alambiques repartidos por todas las casas de labor dispersas que aún hoy son visibles en el paisaje, lo que se canta en una copla que podéis leer en un panel de cerámica:

Los que gusten de catar
los zumos del alambique,
mejor no los tendrán
que en los pagos de Jubrique

Otra característica del pueblo es su singular habla, que nos recuerda vagamente la dulzura de la de los canarios, con un gracejo característico que se añade al particular ingenio en el actuar y discurrir de estas gentes, y que quizá son hijos del aislamiento a que este pueblo estuvo sometido hasta bien entrado el siglo XX.

Es la hora de la cena, que podéis hacer en el hotel Taha Baja, previo encargo. Luego volveremos hacia Genalguacil hasta nuestro alojamiento.

La jornada del domingo la dedicaremos al pinsapar de los Reales. A quince kilómetros de Jubrique, en dirección a Estepona, entre bosques de Pinus pinaster y los vertiginosos barrancos que las peridotitas disponen en su particular geomorfología, llegamos al Puerto de Peñas Blancas, justo en la divisoria de la Sierra y el mar. Siguiendo un carril asfaltado que sale a la derecha de la carretera (no el que va en dirección a Genal­guacil), llegamos al pinsapar, que está a unos cuatro kilómetros de este cruce. Allí dejaremos el coche y nos internaremos por una senda permitida hasta llegar al corazón del bosque, tras pasar un arroyo, donde existe una pequeña explanada. Recordad que estáis en un espacio protegido de extremada fragilidad, así que prohibido hacer fuego y tirar objetos.

Los pinsapos (Abies pinsapo) son abetos relícticos de épocas en que los climas de nuestra zona mediterránea eran más fríos, así que pueden ser considerados, si se me permite, como un fósil vivo. Este abetal, que comparte su rareza y singularidad con las masas de la Sierra de las Nieves y de Grazalema, éstas sobre dolomías y calizas, es aún más valioso por la composición del substrato, las tóxicas peridotitas, viéndose acompañado por una serie de endemismos como la Saxifraga gemmulosa, la Armeria colorata, Asplenium cuneifolium, con jarales y brezales de Cistus populifolius, Bunium alpinum, Erica scoparia, etc…

Luego volveremos al coche y seguiremos hasta la cumbre, donde desde un mirador podemos ver, si el día es claro, casi toda la Costa del Sol Occidental, Campo de Gibraltar y las montañas del Rif africano. Allí se hallan los monumentos de Edmond Boissier, el descubridor para la ciencia del pinsapo sobre peridotitas serpentinizadas, y de los malagueños Haens­seler y Prolongo, ilustres expertos en la ciencia botánica que descubrieron multitud de endemismos de estas abruptas serranías. Allí mismo podéis almorzar, en el refugio, con buen fuego y mejor carne.

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NOTAS

1. Havaral o Alto Genal. La voz proviene de Hawara, nombre de una tribu o linaje beréber.
2. Poljé. En geomorfología, nombre que se da en los relieves calcáreos a una zona subsistente o hundida, en forma más o menos alargada y llana tapizada por sedimentos.
3. La calaguala responde al nombre científico de Davallia canariensis, y es un helecho propio de latitudes y climas cálidos.
4. Los mudéjares (de mudayya, los que se quedan) son los moros que permanecen en sus pueblos y lugares tras la conquista cristiana. Sujetos a capitulación, viven en zonas de señorío, o en los realengos y, por lo general, pueden conservar sus bienes raíces, su lengua, religión y modos de vida, aunque se les prohibe hacer proselitismo. La rebelión de finales del siglo XV comienza en el Albaicín, Granada, por la política de conversiones llevada a cabo por el estamento religioso. En realidad, las capitulaciones no se cumplían casi nunca, tampoco por el lado musulmán, de ahí las continuas revueltas y el desarraigo posterior.

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Artículo de José Antonio Castillo Rodríguez publicado en el número 24 de la revista La Serranía en noviembre-diciembre de 2003.

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Tengo a la vista las cuartillas que dediqué a su memoria en el acto de descubrir una lápida conmemorativa en la villa que este Ayuntamiento le ofreció, y no encontrando en mi pobre mente nuevas ideas con las que delinear el extinto, transcribo aquellas a continuación.

Casa donde vivió y murió el médico Francisco Duarte Cortés

“Señoras, Señores: Fue peculiar y característico de todos los pueblos y de todos los tiempos el rendir homenaje a los muertos. Junto a la ciudad de los vivos levantábase solemne, la ciudad de los muertos: “La Necrópolis”. Sus edificaciones de mármoles y malaquitas fueron grandiosas. Los más notables artistas dedicaban a ellas toda la actividad. De sus amplias calles, erguíanse, en correctas alineaciones, largas filas de cipreses que hendían sus copas verdinegras en las nubes, como indicando el camino de la Eternidad, y cuando eran azotados por el viento, un pavoroso rumor dejábase oír, se diría entonaban un canto funeral, un arrullo triste, una caricia, a los que dormían bajo sus sombras el sueño helado de la muerte.

El pueblo egipcio fue el que más se distinguió en su culto a los que fueron; muchos siglos antes de Jesucristo dedicaba a aquéllos la más sublime obra de su literatura: ‘El Libro de los Muertos’; movidos por un fanatismo religioso, supieron poner tanto cariño y tanta ternura en sus cadáveres, que aún se conservan momificados a pesar de la formidable cantidad de años que sobre ellos gravita.

Los romanos, encerraban con veneración en urnas cinerarias los restos de sus ‘manes’. Porque ¿qué cosa más lógica y natural, señores, que seguir amando después de muertos, al padre que nos dio el ser, a la madre que nos nutrió con su propia sangre, al hijo que se llevó al cementerio trozos desgarrados de nuestro corazón, al amigo entrañable que nos abandonó para siempre? El terror absurdo que la muerte nos causa, nos hace huir del sepulcro; el miedo más horrible nos separa de la yacija oscura y estrecha en que reposan nuestros seres más queridos, como si tarde o temprano no tuviésemos que ir a hacerles compañía eterna. Bien considerada, la vida que tanto estimamos no es más que un mar encrespado, cuyas olas gigantes unas veces nos levantan sobre montañas, otras nos sepultan en profundos abismos, y este tenebroso mar, no tiene ni brinda más que un solo puerto, que es la muerte. Ved a lo que queda reducido el honor, la grandeza, el orgullo, la soberbia y la ambición de un hombre cuando cae su hora en la lenta clepsidra del destino. Nada hay firme en este mundo sino Dios; todo lo demás pasa y fenece, como pasa y fenece la densa columna de humo que va deshaciendo la más tenue corriente de aire.

Pues bien; ese impulso que decíamos reflejarse en todas las épocas y en todas las generaciones de reverenciar la memoria de sus antepasados, reúne hoy a los hijos de Alpandeire en dos actos: esta mañana, la Iglesia, siempre santa y piadosa, nos llamaba a su regazo con el lúgubre doblar de sus campanas y requería el sufragio de nuestras oraciones para el alma de su siervo Francisco que un año hace dejó de existir, y nos recordaba con glorias terrenas, se asientan la inmortalidad de todas las criaturas, por pobres y humildes que sean.

Esta tarde, un sentimiento de gratitud, una deuda sagrada, nos trae a la casa donde vivió y murió don Francisco Duarte, para testimoniar de una manera sensible, para plasmar, el reconocimiento y la admiración que su nombre nos inspira.

Yo quisiera corresponder a la magnitud de este acto con una ofrenda digna a la grandeza del hombre que se recuerda; lo deseo, no sólo por el éxito mío, que esto sería muy humano, sino porque siempre fui el entusiasta de su obra benéfica, y porque en todo momento le profesé un cariño franco y verdadero. Tengo que renunciar a este honor por carecer en absoluto de las condiciones literarias precisas; pero sí puedo asegurar que su muerte ha sido para nosotros una de esas desgracias que nos tocan muy de cerca, que nos ha herido hasta cierto punto como una calamidad doméstica.

Porque no hay un hogar en este pueblo en donde no se note su ausencia y adonde él no hubiese llevado la esperanza y la alegría; porque siempre tuvo palabras de consuelo para el afligido y porque para salvar a sus enfermos no omitió medio, no desmayó jamás; cuando la entidad morbosa no obedecía a su plan curativo, empleaba los más recientes procedimientos y siempre dedicó a aquellos una frase cariñosa, una sonrisa que les animaba y les hacía olvidar la idea de la muerte, aunque su ojo clínico la vislumbrase tras la cabecera del lecho.

Y vosotras, madres de familia, ¿cuánto no le debéis? ¿A cuántas os libró de una muerte segura en los momentos supremos de traer un hijo a la vida? Mi desventurada madre sucumbió en la flor de sus años porque él no pudo restarle sus auxilios poderosos; fue una víctima que cayó abrazada a los deberes maternales; a ese gran misterio que eterniza la Humanidad. ¡Bendito sea su nombre!

Placa dedicada por el pueblo de Alpandeire a la memoria del médico Francisco Duarte Cortés

El médico Duarte fue hombre de una volundad férrea; hijo de padres modestos, supo vencer todas las dificultades hasta conseguir el triunfo. En el Instituto de Segunda Enseñanza de Jerez de la Frontera, siendo mancebo de una farmacia, obtuvo el grado de Bachiller, y dedicando al estudio las horas que robaba al sueño y al descanso, consiguió licenciarse en la Facultad de Medicina de Cádiz con notas de sobresaliente, mereciendo la estimación de aquel Claustro de profesores y el cariño de sus compañeros. Era el prototipo del caballero cristiano, de padre amantísimo, ejemplar, especie de brillante, en cada una de cuyas facetas refulgían las más bellas prendas morales, a las que unía las físicas más perfectas; de alta estatura, bien proporcionado, de andar majestuoso, de modales distinguidos, gustaba vestir con pulcritud esmerada, y cuando apoyado en su inseparable bastón cruzaba nuestras calles, diríase las llenaba con su figura arrogante y simpática.

Nuestro ilustre Ayuntamiento, interpretando fielmente el deseo unánime y queriendo premiar la labor del finado, ha acordado en su honor: Primero, que la calle de Cantarranas lleve el nombre de Doctor Duarte y Cortés; Segundo, fijar sobre la fachada principal de la casa en que ocurrió su óbito una lápida con sentida inscripción para que las generaciones futuras sepan que allí vivió un hombre bueno y santo que se llamó don Francisco; y Tercero, nombrarle hijo predilecto de este pueblo que fue su cuna, títulos que su familia sabrá guardar como preciadas joyas en el altar de sus recuerdos.

No quiero cansaros más, señores; sólo me resta suplicaros que no os olvidéis de dirigir vuestro pensamiento al Cielo, en donde nuestro llorado facultativo habrá encontrado el lugar de la luz y del refrigerio de que hablan las Santas Escri­turas y pedirle que ruegue al Altísimo para que la paz de Cristo reine en este pueblo y para que sus hombres se amen y protejan, como hermanos que son en la gran familia universal.

He dicho. 14 de diciembre de 1924.”

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Artículo de Diego Vázquez Otero publicado en el número 25 de la revista La Serranía en marzo-abril de 2004, extraído de su libro Alpandeire histórico y sus hijos predilectos (1928).

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En recuerdo de mi camarada Antonio Díaz Morant

El puerto de Encinas Borrachas constituye, como su nombre indica, un umbral que a una altura de 1.000 m comunica la meseta de Ronda con la cuenca del río Genal, a través del arroyo Audalázar, encajado entre esculturales y desnudos relieves de calizas que conforman la vertiente occidental del propio puerto. Sin embargo, lo primero que llama la atención es el propio nombre del puerto, que siempre ha excitado la imaginación acerca del significado de tan singular nombre, acrecentada por la propia desnudez del puerto en cuanto a vegetación se refiere, incluyendo las encinas presentes en el nombre. Como suele suceder, la solución al enigma del nombre tienen su explicación en el paso del tiempo y en las trasformaciones que la acción humana ha causado en ese medio concreto, en especial en los últimos siglos, cuando esa acción ha provocado tan intensos cambios que hace irreconocible la toponimia que empleamos, permaneciendo como un recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones, tal vez como advertencia de que nuestra percepción del medio en que vivimos no se corresponde con la que siempre tuvo, en este caso, nuestro puerto y sus inmediaciones.

El dólmen de Encinas Borrachas en el puerto del mismo nombre

Habría, pues, que imaginar estas escarpadas laderas cubiertas por espesas masas de encinas y los riscos calizos desnudos recortándose contra el cielo. En el llano un grupo de encinas, más aclaradas y sin sotobosque, a diferencia de las laderas, y de formas retorcidas y ladeadas (podríamos decir como borrachas) por la acción de los vientos que ascienden por el fondo del valle y azotan con especial fuerza estas zonas altas, hoy impresionantemente huérfanas de toda vegetación. Y es que la mayor transformación de toda la cuenca del Audalázar y de la cabecera del Genal, tiene unas fechas y causas muy concretas como es la época en la que la intensificación de la minería del hierro en base a las explotaciones de la zona de “los perdigones”, una de las bases metálicas férricas de la “hojalata”, producida en la fabrica de Júzcar, construida y en funcionamiento a lo largo del siglo XVIII. La herencia de tan efímera como precoz historia industrial de la zona, en base ni más ni menos que a la siderurgia, es un majestuoso y desolado paisaje que hace difícil visualizar cualquier acercamiento a la historia del puerto de Encinas Borrachas y a las huellas que en él aún podemos encontrar de su pasado papel de lugar de comunicación, cuando hoy todo nos sugiere separación o al menos cambio entre el tortuoso y salvaje “mar verde” que es el resto de la cuenca del Genal (por mucho que los responsables de las obras públicas se empeñen en convertirlo en un mar artificial de agua embalsada, en nombre de intereses generales, cuando en realidad se hace como gerentes de intereses privados y testaferros de especuladores de los bienes públicos y de los recursos tradicionales de los habitantes de la zona) y el cada vez más urbanizado panorama de la depresión rondeña, donde operaciones de tan dudosa política de desarrollo sostenible como la urbanización de la “Planilla” (pienso que incluso de una legalidad torticera y nada inocente, que pretende ampliarse en un inminente nuevo P.G.O.U.) y la, en marcha, urbanización descontrolada y abusiva del Arroyo de las Culebras.

La comunicación/aislamiento de dos mundos tan diferentes como la naturaleza más o menos transformadas por cultivos arbóreos compatibles con el medio del Genal y el entorno periurbano de Ronda donde el valor fundamental de integración con un medio tan singular como el que la rodea ha sido repetida y, tal vez, irremediablemente atacado, no ha sido siempre así y aunque haciendo ese considerable esfuerzo de imaginación podríamos entrever que el panorama que podemos encontrar en la subida desde Ronda hacia el puerto, donde las encinas y el espeso matorral que las acompañan y que también puede entreverse en algún lugar concreto de la bajada por la cara del valle del Genal, sería el que predominaría en todo el puerto y en sus vertientes, con lugares más o menos abiertos, donde los pastos para los herbívoros serían una de sus riquezas más explotables. En ese ambiente se instalaron una serie de sepulcros megalíticos, de los que se conservan o conocen tres que jalonan la cabecera del Audalázar, los del Cortijo de la Mimbre, Fuente de Piedra y Encinas Borrachas, marcando una línea que muestra el acceso más practicable para franquear el puerto desde su cara occidental, hasta dar vista a la depresión rondeña. Algunos de los sepulcros, todos en forma de galería con planta básicamente rectangular, fueron dados a conocer en 1946 por Simeón Jiménez Reyna, y el resto fueron excavados por miembros de la Universidad de Málaga, estando los dos últimos muy saqueados y sin conservar apenas información, aunque el situado en el llano de Encinas Borrachas permitió saber que entre los inhumados en esta tumba colectiva había, al menos, 5 individuos (tres hombres y dos mujeres), con datos tan curiosos como la existencia de una fractura ósea posteriormente consolidada o la caída de piezas dentales anteriores a la muerte, según la información proporcionada por la antropóloga Silvia Jiménez Brobeil de la Universidad de Granada. Sin embargo, el dolmen de la Mimbre proporcionó una información más completa, aunque también, por desgracia, fragmentaria, ya que conservaba 7 puntas de flecha, cinco de sílex y dos en una materia prima tan poco frecuente como hermosa: el cristal de roca, que estaban acompañadas por dos pequeños núcleos, también de cristal de roca, para hojitas, completando el ajuar conservado dos fragmentos de láminas de sílex, algunos fragmentos de cerámica a mano y muy escasos y fragmentarios restos óseos, que además no han sido estudiados. Estos sepulcros colectivos son la primera indicación del uso habitual del puerto como zona de comunicación de unas poblaciones móviles del tercer milenio antes de Cristo, posiblemente pastores que transitan con sus ganados desde la depresión de Ronda al valle del Genal para acceder a sus pastos y otros recursos en movimientos de trasterminancia estacional. No debemos olvidar que de esta misma época se conoce la existencia de un asentamiento, no permanente, en la propia ciudad de Ronda al que corresponde una necrópolis megalítica situada en la Planilla.

La siguiente huella del uso del puerto ha sido adjudicada a época romana en que se fechan restos de un camino, que aún conserva su traza unos metros ladera abajo de la actual carretera, considerados por Carlos Gozalbes Cravioto como medieval, pero coincidente con la vía romana que unía Carteia con Acinipo, aunque nosotros tenemos reservas sobre la fechación de los restos conservados, pero no del trazado de esa vía por este puerto. La existencia de empedrados en el Tajo del Abanico, continuándose por el arroyo de los Chopillos hasta el puerto de Encinas Borrachas, estos también considerados por muchos como romanos, ha servido de base a la idea del trazado de la calzada romana del campo de Gibraltar a Acinipo-Arunda, sin embargo, sin descartar ese trazado como el más probable para cualquier vía directa depresión de Ronda desembocadura del Guadiaro (Barbesula romana), la materialidad de lo conservado no puede remontarse más que a caminos de herradura de época moderna.

El papel fundamental de comunicación que siempre ha caracterizado al puerto, mantenido durante toda la etapa andalusí (época medieval), en la que el valle del Genal se convierte en el Havaral de Ronda, va a continuar en época moderna, pero el sentido de vertebración que podía tener la comunicación realizada a través del puerto sufre una considerable transformación, pues con la conquista cristiana de la Serranía de Ronda, el Havaral se convierte en el gueto donde son confinados los moriscos desde fines del siglo XV a comienzos del XVII, constituyéndose en la vía de aislamiento/comunicación de dos culturas diferentes, aunque ambas practicadas por hijos de la ya denominada España, una España intolerante y excluyente. La existencia de torres de vigía y fortificaciones no muy lejos del puerto (Torre de El Conio, fortificación de Ambereg, Alpandeire) son buena muestra de esa separación, “unida” por el puerto de Encinas Borrachas. La sublevación de los moriscos, estudiada y publicada, entre otros, por nuestro querido y añorado amigo Antonio Díaz Morant, termina con la definitiva expulsión y la asimilación de los que permanecieron, integrándose el valle del Genal en esa nueva comarca, católica y monárquica, que ya será hasta la actualidad la Serranía de Ronda, pero en la que el Puerto de Encinas Borrachas, con su actual fisonomía, continúa trasmitiendo una sensación ambigua de comunicación de mundos, tal vez imaginarios, claramente diferentes en su pasado más inmediato, pasado que ha engendrado la idea, podríamos decir tópica, como creo compartiría Pilar Ordóñez, de la pervivencia de un mundo morisco fosilizado frente a una depresión rondeña abierta a la “modernidad” castellana. Sin embargo, ese mismo puerto es la vía por la que la mayoría de los viajeros románticos descubren a la ensimismada Ronda y la proyectan a Europa, con sus relatos llenos de fantasías, expectativas aventureras y, desde luego, literatura poética, inaugurando algo que puede contribuir a la paradoja que está detrás de esa sensación de ambigüedad, la conexión con el presente internacionalizado y europeizante, llega a la Serranía remontando el Genal a través de los viajeros decimonónicos, exploradores avanzados de la colonización turística, pero de turistas que llegan para quedarse como nuevos propietarios, con sus usos y costumbres (chalets, alambradas, reservas de aguas embalsadas, etc.) transformando las remanencias de una explotación de la naturaleza razonablemente armónica con el medio y sus posibilidades.

El último episodio para hacer del puerto de Encinas Borrachas un lugar privilegiado de comunicación, ahora en la era postmoderna, ha comenzado y su expresión más evidente, la tecnología, amenaza con llenarnos el paraje de antenas de telefonía móvil, repetidores de telecomunicaciones (con el traslado de las existentes en el Fuerte, dentro del casco urbano de Ronda), generadores de energía eólica, que además de dotar al paraje de toda la iconografía postmoderna, en la que la naturaleza es totalmente adjetivada por la cultura (o su sustituto contemporáneo: la tecnología), permiten favorecer la comunicación, pero ya virtual e individual, resolviendo para el puerto la dualidad comunicación/aislamiento a favor del aislamiento en un doble sentido: aislamiento de la naturaleza y de la integración que la sociedad consiguió con ella a través del devenir histórico, y aislamiento entre los habitantes de esos mundos relacionados hasta ahora por el puerto, que en su concepción actual individualista del espacio y las comunicaciones han hecho de él algo metafórico.

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Artículo de Pedro Aguayo de Hoyos publicado en el número 18 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2002.

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Amanecer en Alpandeire

Puede ser que se trate de los efluvios de santidad que el abuelete Fray Leopoldo ha dejado flotando sobre su tierra, o los del aristócrata pobre San Roque, o el embrujo de sus calles retorcidas y de sus antiquísimas casas. Yo no lo sé, pero sus casas o su Iglesia, sus gentes o sus fiestas, todo tiene algo que atrae irresistiblemente por encima de las limitaciones que todo pueblecito pequeño necesariamente impone. ¿No es digno de meditación y meditación para todos los gustos que Alpandeire se convierta en una pequeña Babel lingüística cuando se acerca la fiesta de su Patrón?

Y es que Alpandeire tiene duende. Díganme si no, por qué su nombre suena en cualquier rincón de España y del Mundo, y no sólo por las virtudes de nuestro santo frailecito, que como nos descuidemos va a parecer tan granadino que se va a olvidar que nació, vivió y trabajó aquí. ¡Hasta un grupo de investigadores sevillanos esconden sus nombres bajo el eufónico Alpandeire!

¿Veis? ¡Es el duende, el duendecillo de Alpandeire, que entre saltos y cabrilas se preocupa de ensalzar, -digo ensalzar-, de descubrir lo nuestro a quien no lo ha visto.

Típico rincón de Alpandeire

Y esa es nuestra responsabilidad: que las próximas generaciones reciban de nosotros el encanto y el embrujo que, si no aumentamos, tampoco seguimos. Nuestra responsabilidad que no puede eludir bajo ningún pretexto, como no la eludieron nuestros mayores. ¿Será posible que haya quien no sepa leer en los caminos empedrados que nos dejaron nuestros padres, en la catedral que nos construyeron, admiración de tantos y envidia de extraños?

Mantengamos Alpandeire en condiciones de que en él siga morando su duende, ese que se nos manifiesta en el bullicio juvenil y en la parsimonía del mayor que cuenta sus hazañas en las sombras de los almendros de su carretera, en las algarabías de los pequeños o en las coherentes incongruencias de nuestros escasos pero simpáticos aguardenteros.

Porque eso es Alpandeire, con sus penas y sus alegrías, con sus virtudes y sus defectos, como nos lo entregaron nuestros mayores, y como nosotros, aunque nos cueste, debemos mantener y entregar a nuestros hijos. Con su Duende incluido.

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Artículo de José Herrera Rodas publicado en el número 6 de la revista El Genal en noviembre de 2000.

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El teatro es una de las actividades más ricas en materia cultural y artística, ya que deben utilizarse estudios históricos y literarios, así como conocimientos y habilidades técnicas, carpintería, corte y confección, electricidad, etc., y artísticas, pintura, escultura, maquillaje, música y artes escénicas. Es por todo esto por lo que nace este Taller de Teatro, con la intención de hacer participar al mayor número de personas posibles, favoreciendo de esta forma la comunicación, la tolerancia, la amistad, el entendimiento y por supuesto el desarrollo personal.

Una escena de la actuación

Este Taller tiene dos objetivos generales: fomentar la participación popular en actividades culturales y artísticas y la difusión de la cultura andaluza a través del teatro.

Para la consecución de estos objetivos se contacta con una persona que estando cualificada para llevar la dirección de este Taller esté dispuesta a hacerlo de forma altruista, aceptando este cargo D. Antonio Sanz Lobato, actor y director residente en Sevilla y natural de Alpandeire.

La dirección del Taller se encarga del reclutamiento del resto de sus componentes, siendo en inicio 28 las personas que trabajan en él, cubriendo las funciones actores y actrices, maquillaje, peluquería, decorado, vestuario, iluminación y sonido. El trabajo se desarrolla con un fin concreto: el montaje y la posterior representación de obras dramáticas de autores andaluces, utilizando a su vez para el montaje música también de autores andaluces, lo cual conlleva un estudio intenso sobre los dramaturgos y músicos andaluces tanto clásicos como contemporáneos.

Debido a las condiciones geográficas y demográficas de la zona (Serranía de Ronda), resulta dificultoso y caro el trasladar este tipo de actividades profesionales a los núcleos urbanos de la zona, por lo que este Taller pretende asumir el compromiso de llevar la cultura andaluza, por medio del Teatro, a cuantos rincones de la Serranía les sea posible.

Componentes del grupo de teatro de la Asociación Stylo

Debido a la falta de medios económicos por parte de la Asociación, los participantes del Taller deben asumir los gastos de transporte y vestuario, cubriéndose el resto con los ingresos por cuota de los socios de la Asociación, en la medida de lo posible y con ayuda de los participantes.

En el año 1996, se inicia este Taller de teatro. Así, entre 1996 y 1997 estrenan el montaje de los entremeses de los Hermanos Álvarez Quintero Ganas de Reñir, Las Hazañas de Juanillo el de Molares, Nanita Nana y Lectura y escritura; representado los días 8/8/97, durante la Semana Cultural de Alpandeire y el 15/8/97 durante la feria del pueblo.

En 1997 y 1998 realizan el montaje de los entremeses de los Álvarez Quintero El Cuartito de Hora, La Manga Ancha y Sangre Gorda, representados el día 14/8/98 durante la Feria 98 de Alpandeire y concertado para los días 8 de diciembre de 1998 en Faraján con motivo del día de su patrona la Inmaculada Concepción, el 26 de febrero de 1999 en el colegio público de Júzcar para celebrar el día de Andalucía y el 11 de junio de 1999 en el colegio público de Parauta como final de curso.

Entre 1998 y 1999 preparan Un pregón Sevillano, La Niña de Juana o el Descubrimiento de América de los Hermanos Álvarez Quintero.

En la temporada 1999 – 2000, La Muerte de… de Mª Jesús Bajo y La Casa de los Milagros de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez.

Dado que esta actividad es meramente voluntaria, ya que los participantes deben atender prioritaria-mente sus ocupaciones profesionales y/o académicas, los únicos días que coinciden en libertad de horario son los fines de semana, así que tras dejar un margen en el que aclaren los trastornos del inicio del curso se decide dar comienzo a la actividad en la semana del doce de octubre de cada año, así sucesivamente, en horario a convenir por los integrantes del Taller.

Escena de una obra de teatro

Charla con Antonio Sanz Lobato, escritor, actor y director del Taller de Teatro de la Asociación Juvenil Stylo de Alpandeire.

-¿Por qué un taller de teatro en un pueblo de apenas cuatrocientos habitantes, escondido en la Serranía?
-Bueno, la idea surge como salida a la demanda de ocupación de tiempo libre de la juventud del pueblo. Considerando que el teatro es una actividad multifuncional, ya que además de contribuir al desarrollo integral del ser humano y ser un complemento educativo, es una de las actividades más ricas en materia cultural y artística: artes escénicas, maquillaje, sastrería, música, carpintería… Nace por tanto este taller con la intención de hacer participar el mayor número de personas posibles, favoreciendo de esta forma la comunicación, tolerancia, entretenimiento y por supuesto el desarrollo personal.

-Viviendo en Sevilla, ¿por qué venir a Alpandeire a hacer teatro?
-Los amores de mi vida, entre otros, son mi mujer, mis hijos, el teatro y mi pueblo, Alpandeire. Es frecuente verme por Alpandeire, sobre todo en fines de semana y fiestas, con mi familia, y si encima hago teatro, lo tengo todo junto. ¡Qué bien!, ¿no?

-¿Cuántos componentes tiene el grupo?
-Al hablar de componentes en un grupo de teatro, siempre se piensa en actores y actrices, que en la actualidad somos ocho, pero la realidad es que el equipo lo forman cerca de veinte personas, entre decoradores, sastrería, maquillaje, peluquería, iluminación, sonido…

-¿Qué tipo de teatro os gusta hacer?
-Yo particularmente no me encasillo en ningún estilo, no obstante el grupo está enfocado en el teatro costumbrista, debido al público que nos va a ver en su mayoría. Empezamos por comedias de los Hnos. Álvarez Quintero, pero en el teatro costumbrista no sólo existen las comedias, también hay dramas muy buenos, de hecho este año hemos representado uno: La Muerte de…

-¿Crees que lo que hacéis es de calidad?
-Cuando en un escenario los artistas son capaces de emocionarse hasta llorar de verdad, con los «vellos de punta» y conseguir que el público reaccione en los mismos términos, eso es teatro de verdad, y eso lo hemos conseguido este año.

-¿Cómo se puede hacer teatro de calidad con actores y actrices sin estudios de arte dramático ni experiencia?
-Evidentemente no se puede. Por eso el principio del taller fue la formación de sus componentes, siendo de todas formas un aula permanente, donde se intercala la enseñanza con el montaje. Respecto a la experiencia, ya llevamos cuatro años funcionando, por lo que aunque poco, es suficiente para notarse las tablas. Sin embargo hay dos ingredientes fundamentales, las dotes artísticas y una buena dirección que las saque.

-¿Qué necesitas para realizar una función?
-Que nos contraten lo primero. Aparte, lo ideal es un salón con escenario, vamos, un teatro. Pero como no puede ser así, nos hemos equipado para actuar en cualquier sitio, interior o exterior, con un mínimo de cinco metros de ancho, tres de fondo y dos de alto.

-¿Cobráis por actuar?
-Sí. El teatro es una actividad que cuesta dinero antes de empezar, por lo que en la medida de lo posible intentamos sufragar esos gastos de nuestros bolsillos. No obstante, si alguien está interesado en que vayamos a su pueblo, puede solicitarlo en la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga.

-¿Cuántas obras tenéis montadas?
-Entre entremeses y obras completas, doce. Con lo que podemos realizar en el mismo sitio cuatro representaciones sin repetir obra.

Para más información:
Taller de Teatro de la Asociación Stylo de Alpandeire
Antonio Sanz Lobato
C/ Pilar, 21. Alpandeire
Tlf. 954 40 79 75 – 659 49 40 27

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 5 de la revista El Genal en octubre de 2000.

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Sr. Obispo:

El motivo de la presente es, entre otros muchos, contactar con Ud. de algún modo diferente al teléfono, puesto que hemos observado que es imposible. He de comunicarle en mi nombre y en el de todo el pueblo de Alpandeire las inquietudes que tenemos con respecto a nuestra iglesia.

Iglesia de Alpandeire, conocida como la Catedral de la Serranía

Desconozco sus conocimientos sobre historia, por lo que he de decirle que a parte de un lugar de encuentro de la comunidad cristiana es sin duda alguna, reflejo del arte y la cultura de hace siglos. Si hay algo penoso en la vida, es que se pierda parte de este patrimonio. En mis viajes observo que en algunos pueblos, no queda nada de esta historia, cambiándose las iglesias rurales por penosas construcciones que nada tienen que ver con el espiritual rural.

No logro tranquilizarme ni tranquilizar a mis vecino cuando después de varios intentos de hablar con Ud. se me comunica que el tema está resuelto, imposible hacerlo cuando veo tejas en el suelo, trozos de pared caídas, grietas y un sin fin de destrozos ocasionados por la tardanza de las obras.

Créame cuando le digo que si este humilde Ayuntamiento tuviese recursos, sería la reparación de la iglesia un proyecto preferente a cualquier otro. Pero, Señor, Obispo me permito recordarle que tienen ustedes una herencia de un vecino de Alpandeire para este fin.

Necesito, lo más pronto posible, una copia de este testamento, puesto que llevo poco tiempo ejerciendo mi cargo y no tengo conocimiento alguno sobre la cantidad concreta para estas reparaciones.

Me veo en la obligación de informarle también, sin ningún ánimo de amenaza, que los medios de comunicación están esperando que se les avise para luchar contra esta injusticia.

Es por todo esto por lo que, en mi nombre y en el de todo el pueblo de Alpandeire le ruego tenga a bien empezar la segunda fase lo más pronto posible.

Atentamente
Raquel Mena Medinilla
Alcaldesa-Presidenta de Alpandeire

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Artículo de Raquel Mena Medinilla publicado en el número 4 de la revista El Genal en agosto de 2000.

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El gran Creador se dispone a plasmar sobre el inmaculado lienzo llamado Genal la sinfonía cromática más bella y sobrecogedora jamás contemplada en las tierras de al-Ándalus.

Chorrera de Zanara (Pujerra)

La paleta la forman castaños, encinas, quejigos, alcornoques; también sauces, chopos, higueras, fresnos y pinsapos, de mil tonalidades inimaginables y el agua, don gracioso del cielo, dispone el cuadro: caótico y etéreo, susceptible y efímero.

Sin duda alguna, el otoño es la estación más hermosa del año para dejarse impresionar por el espectáculo de luces y colores que presenta el Valle del Genal. Os vamos a proponer un recorrido por el Valle Alto: El Havaral; pero esta vez te propongo, querido amigo, experimentar y dejarte seducir por los sonidos acuosos del Genal otoñal, cuando las lluvias llenan de vida las fuentes y manantiales; los cauces de cañadas, escorrenterías y arroyos.

Podemos comenzar el recorrido en la carretera A-376 Ronda-Costa del Sol y tomar el desvío que indica Parauta, Cartajima y Júzcar.

Dejamos a la izquierda la carretera a Parauta y continuamos bordeando el cancho Armola. Poco después y unos dos kilómetros antes de llegar a Cartajima, cruza nuestro camino el arroyo Bolones, descendiendo entre pequeños saltos y pozas, siendo espectacular tras fuertes lluvias. Se pierde bajo el caserío de Parauta, acogiendo otros arroyos que formarán el río Nacimiento, una de las cabeceras del Padre Genal.

Tras dejar Cartajima se asoman a nuestra derecha imponentes columnas pétreas de formas excéntricas y caprichosas, son los Riscos de Cartajima y Júzcar, un impresionante torcal que nada tiene que envidiar a otros de justa fama.

Llegamos a Júzcar, cortejados de bosques de castaños y nada más abandonar la población, una imponente y original encina junto a la carretera, propone un nuevo paisaje de tierra y frondosidad. El arroyo Majales atraviesa la carretera, descendiendo encajonado entre moles calizas, aunque tan sólo se muestra orgulloso y trepidante en los meses más pluviosos. Por debajo de la carretera tiene su nacimiento el río de La Zúa, quien se apresta a sorprendernos en el siguiente hito.

Sima del Diablo (Júzcar)

A un kilómetro y medio de Júzcar parte a la izquierda un carril que vadea el río Genal a la altura de la zona conocida como Moclón; allí se celebra la romería de Júzcar y en verano se disfruta de una zona de acampada en la chopera. Siguiendo un camino aguas arriba se pasa junto a la antigua Fábrica de Hojalata y, al llegar a un azud conocido como la Charca Verde, cruzamos el río a la derecha para discurrir por la antigua acequia de la fábrica. Después de un trecho descendemos al río para subir por un afluente del Genal que surge a nuestra izquierda. Prepárate para disfrutar de la Sima del Diablo, cuatro bellísimas chorreras de las que podremos remontar dos de ellas y disfrutar igualmente de la tercera.

Reiniciamos el recorrido en Júzcar para alcanzar Faraján. Al inicio de la calle principal se ha colocado un panel que indica el camino de Las Chorreras. Pasada la plaza del pueblo se desciende por estrechas callejuelas hasta un carril que tomamos en bajada; muy poco después surge a nuestra derecha un pequeño y serpenteante sendero que nos conduce al travertino de Faraján, formado por las aguas del arroyo Balastar. Desde una barandilla-mirador se medio observa la primera de las chorreras. Podemos acercarnos tomando un ramal a la derecha y buscar entre los huertos la base de la cascada.

Para disfrutar de la otra chorrera, seguimos descendiendo por la vereda, cruzamos el arroyo y descendemos suavemente con el barranco de Los Cobarros a nuestros pies. Dejamos una pequeña majada y andamos sobre una acequia que nos sitúa muy cerca del otro salto de agua, éste más alto y espectacular que el primero.

De vuelta al pueblo, retomamos la carretera camino de Alpandeire. De entre el caserío sobresale y llama la atención su iglesia, de grandes dimensiones y conocida como la Catedral de La Serranía.

El Chorrerón (Alpandeire)

Junto a las últimas casas de la zona baja del pueblo se sitúa el Pozancón, una alfaguara, normalmente seca que, cuando llueve y revienta, ofrece uno de los espectáculos naturales más impresionantes y también efímeros contemplables en estos pagos. La cantidad de agua que puede llegar a soltar es enorme. Si queremos redondear el espectáculo visual, tan sólo tendremos que descender por la pista situada por encima del Pozancón y andurrear algo más de un kilómetro para tomar a la izquierda un marcado y corto sendero entre alambradas; tras sortear la angarilla, buscamos entre las encinas el mejor lugar para otear El Chorrerón, la más impresionante cascada de toda La Serranía; lástima que el espectáculo tan sólo sea posible tras fuertes lluvias y por muy poco tiempo.

Igualmente, desde Alpandeire vamos a visitar la Chorrera de las Vasijas. Debemos tomar el antiguo camino a Atajate, que parte de la calle Pósito y nos guiaremos por los hitos colocados para realizar este recorrido sendérico entre estos dos pueblos. Una vez llegados a la Loma de Enmedio, nos sorprende un perezoso estratégicamente ubicado en un cruce de caminos. Continuamos la bajada hasta llegar al Cortijo de los Casarones; por debajo discurre el arroyo de Laza y entre los bancales se medio adivinan los restos del poblado morisco de Audalázar.

Chorrera de las Vasijas (Alpandeire)

Tomando como referencia el cortijo antes reseñado, buscamos la acequia que surge junto a la casa, algo por encima del arroyo. Reiniciamos la marcha aguas arriba y siempre por la acequia, para encontrar en poco tiempo y a nuestra diestra la Chorrera de las Vasijas, que se precipita en un bonito salto en busca del arroyo de Laza.

Finalizamos el periplo dirigiéndonos a la población de Pujerra y para ello tomamos la carretera local a Igualeja y Pujerra que parte tambien de la A-376 Ronda-Costa del Sol.

Una vez en Pujerra, buscamos la calle Arrieros y continuamos por el carril, entre frondosos y exhuberantes castaños; dejamos un par de ramales a la izquierda y cuando veamos una alberca bajo el camino y una pista que a ella se dirige, buscaremos un sendero a la derecha que nos lleva hasta el vado del arroyo de la Higuera. Pasado el arroyo dejamos el sendero y continuamos a la derecha por el antiguo trazado de la acequia; varios minutos después nos sorprenderá la Chorrera de Zanara, una de las más recónditas y espectaculares de La Serranía.

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Artículo de Rafael Flores Domínguez publicado en el número 26 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2004.

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La Asociación Artexperiencia es una asociación cultural sin ánimo de lucro constituida en agosto de 2003 con ámbito provincial y sede en Alpandeire.

El fin es un desarrollo rural a través del arte y la artesanía. Ya existe una tendencia a promocionar el Valle del Genal como referente del arte. Aparte del conocido e innovador Encuentro de Arte de Genalguacil, sabemos, en muchos casos por los artículos publicados en esta revista, que hay cada vez más artistas y artesanos que vivimos y trabajamos en la comarca de la Serranía de Ronda. La meta de la asociación sería aglutinar estos trabajadores de la estética, promocionarles como individuos y como conjunto y a la misma vez, al pueblo que les ha acogido y que ellos han elegido para desarrollar su actividad.

Barbara Sheehy con algunos amigos de Artexperiencia

Estamos trabajando para crear una red de escuelas de técnicas artesanales en diferentes puntos de la comarca, ferias de artesanía de calidad en los pueblos que se interesen por promocionarse de una manera distinta, cursos de corta duración dirigidos a los turistas que vienen a los pueblos, cursos de formación para los residentes habituales, actividades lúdicas basadas en experiencias artísticas como pueden ser una Fiesta de la Horneada para acompañar un horno árabe de leña durante toda la noche, fiestas para celebrar los solsticios con música, baile y otras actividades artísticas, jornadas de estudios de artesanos abiertas al público como propuestas para empezar. En el futuro esperamos disponer de un edificio público que serviría de exposición y venta del arte y la artesanía producida, así como de productos autóctonos de toda clase, a la vez que punto de información turística para informar de los pueblos y los artistas que allí residen.
Nos interesa desarrollar nuestro trabajo junto con otras asociaciones no sólo de artesanos sino de mayores, mujeres, jóvenes, ecuestres, ecologistas, de teatro, música, etc., para ir todos de la mano en un esfuerzo de “traer vida” a unos pueblos preciosos que están agonizando y que se merecen algo mejor. Contamos con el apoyo de algunas administraciones locales, pero queda mucho por hacer y haría falta más de todo para llevar a cabo una labor bien hecha.

Tenemos un montón de trabajo por hacer, en primer lugar para saber de todas las personas que estén trabajando por la zona y que tengan interés en formar parte de la asociación y después para coordinarnos y crear una oferta que valga la pena. A partir de ahí, una promoción que crea expectativas entre un público que mira hacia el interior cada vez con más frecuencia para una oferta de turismo cultural que pueda cumplir con sus deseos de conocer los pueblos. Evi­den­temente, al hablar de un desarrollo a través del arte estamos hablando de una oferta complementaria en la cual los artistas podemos aportar la parte que nos toca y luego sería lógico que se dieran a conocer las demás ofertas del pueblo para aportar cada uno su granito de arena en la creación de una experiencia tan especial como la que sabemos que puede ocurrir cuando un visitante se encuentra bien acogido y bien entretenido en un lugar poco estropeado por el “progreso”, de mo­mento.

Este verano ofrecemos cursos de pintura en seda que durarán una semana e irán acompañadas de otras actividades lúdicas, deportivas y culturales. El alojamiento será en las casas de turismo rural. Puesto que hay expectativas de un ambiente cosmopolita, se ofrecerán talleres de inglés y español para facilitar la comunicación. Para más información pueden visitar www.artexperiencia-genal.com, o escribir a artexperiencia@andaluciajunta.es o C/ Pósito 4, 29460, Alpandeire (Málaga).

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Artículo de Barbara Sheehy publicado en el número 27 de la revista La Serranía en verano de 2004.

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En nuestra ruta para ir conociendo un poco más a los profesionales que cada día trabajan en los pueblos, nos toca ahora igualmente una mujer, cartera, pero en esta ocasión trabaja en el Alto Genal, concretamente en los pueblos de Júzcar, Faraján y Alpandeire.

La cartera de estos tres pueblos se llama Remedios Jiménez Ruiz, es de Alpandeire y allí vive.

Remedios Jiménez Ruiz, la cartera de Alpandeire

La verdadera vocación de esta chica es la peluquería, pero por distintos motivos familiares no pudo estudiar ese oficio y como es muy trabajadora hizo solicitud en la bolsa de trabajo del SAT y de Correos. Para el SAT la llamaron varias veces y para Correos también.

Empezó en Correos haciendo Atajate, Benadalid, Jubrique y Genalguacil, y de ahí surgió el gusanillo de ser cartera en los pueblos.

Alpandeire, Faraján y Júzcar son los pueblos en los que trabaja, pero en un principio también llevaba el pueblo de Pujerra. ¡Era demasiado para una sola persona! Correos le hizo un seguimiento y comprobó que materialmente era imposible poder hacer todo el trabajo dentro del horario laboral, y entonces le quitaron Pujerra. Pero por el pueblo ella estaba muy contenta; le gustaba mucho el pueblo y la gente.

A las 8 de la mañana, Remedios está en la oficina de Ronda para seleccionar el correo de sus pueblos. A las 10 ya está en Júzcar con todo su correo y empieza el reparto en este primer pueblo. Cuando acaba hace Faraján y luego Alpandeire. No tiene un horario fijo nada más que para llegar a Júzcar, porque luego tarda más o menos dependiendo del trabajo. Cuando acaba el reparto en Alpandeire, vuelve a hacer la entrega en Ronda, porque ella no es sólo cartera de entrega, sino que también recoge el correo, ya que en ninguno de estos pueblos hay oficina. A la vez que entrega la correspondencia, recoge toda la que los vecinos le entregan para enviar. No sólo trabaja con el correo ordinario, sino también con los reembolsos, certificados, giros, paquetes postales…

Esta cartera, al igual que Pepa, coincide en que este trabajo está hecho para ella, que le gusta muchísimo, que se siente muy realizada y también igual que ella dice que ser cartera de pueblo es mucho mejor porque hay un trato directo con los vecinos. En la ciudad se reparte el correo en los buzones y no se ve nunca la cara de los destinatarios, mientras que aquí se conoce a todo el mundo, sobre todo porque el nombre de las calles no coincide mucho y se busca realmente dónde vive la persona a la que viene dirigida la carta.

Lleva dos años y medio contratada. Es una pena, pero Reme no consiguió aprobar las oposiciones y probablemente la lleven a otro sitio. A ella no le importa tener que trabajar todos los sábados como hacen los carteros de los pueblos, pero sabe que sus vecinos están acostumbrados a ella, que tienen confianza en ella, que cuando llega una correspondencia que no entienden les pide que les explique, le toman opinión de noticias que llegan por correo… y ella no encuentra dificultades con su trabajo.

Más o menos es el equilibrio perfecto: el profesional trabaja muy a gusto, se siente realizado, por lo tanto presta un buen servicio y los usuarios evidentemente están muy satisfechos con el trabajo.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 28 de la revista La Serranía en otoño de 2004.

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Datos de contacto

Dirección: C/ Pilar, 21 – 29460 Alpandeire
Teléfono: 952180254
Fax: 952180309
Correo electrónico: alpandeire@sopde.es

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Corporación municipal

Alcalde
D. Gabriel Jiménez Ruiz (PSOE-A)

Concejales
Dª. María Dolores Bullón Ayala (PSOE-A)
Dª. Jessica Vázquez Guerrero (PSOE-A)
D. Antonio Lobato Barragán (PSOE-A)
Dª. Raquel Mena Medinilla (IULV-CA)
D. Emiliano Ruiz García (IULV-CA)
D. Antonio Mª: Sanz Lobato (IULV-CA)

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Anteriores legislaturas

1979-1983. D. Salvador Jiménez Guerrero – PSOE-A
1983-1987. D. Salvador Jiménez Guerrero – PSOE-A
1987-1991. D. Salvador Jiménez Guerrero – PSOE-A
1991-1995. D. Salvador Jiménez Guerrero – PSOE-A
1995-1999. D. Salvador Jiménez Guerrero – PSOE-A
1999-2003. Dª. Raquel Mena Medinilla – IULV-CA
2003-2007. Dª. Raquel Mena Medinilla- IULV-CA
2007-2011. D. Gabriel Jiménez Ruiz – PSOE-A

]]> http://www.alpandeire.com/?feed=rss2&p=957 2 http://www.alpandeire.com/?p=1001 http://www.alpandeire.com/?p=1001#comments Sat, 03 Oct 2009 06:16:26 +0000 Isabel María Sánchez Heras http://www.alpandeire.com/?p=1001 La enfermedad de Alzheimer es la demencia más común. Es la pérdida irreversible de las capacidades intelectuales (incluyendo la memoria), la capacidad de expresarse y comunicarse adecuadamente, de organizar la vida cotidiana y de llevar una vida familiar, laboral y social autónoma. Conduce a un estado de dependencia total y finalmente a la muerte.

Alumnos del Curso de Atención a Enfermos de Alzheimer

Es una enfermedad de las edades avanzadas de la vida, y es tanto más frecuente cuanto mayores son las personas, pero hay formas precoces que comienzan a los 50 ó 60 años y aunque muy raramente, incluso antes. En España hay unas 400.000 personas afectadas por esta enfermedad.

Para conocer muy de fondo toda esta problemática y para saber cómo poder tratar con enfermos de Alzheimer, se ha reunido un grupo de mujeres.

Es un curso del Fondo Europeo Fénix y han participado mujeres de Alpandeire, Faraján y Júzcar desde los meses de enero a abril. En total son 15, con una edad media de 30 años. El lugar ha sido Alpandeire.

A todas estas mujeres, aunque desde un principio les interesaba el curso, cuando han ido pasando los días, aún les ha ido gustando saber más sobre el tema. Ha sido en un principio sólo un curso práctico, impartido por una persona especializada en enfermedades mentales.

Todas las alumnas advierten que han aprendido tanto sobre la enfermedad que no quisieran ninguna de ellas padecerla. Además, dentro del programa estaba la visita a diferentes residencias de an­cianos para que conociesen directamente la problemática.

Piensan que con este curso no se les abre nuevas salidas laborales, porque hoy en día este tipo de trabajo debe estar subvencionado por algún organismo, ya que las pensiones de los ancianos son muy bajitas. Pero sí que son conscientes de que las mujeres son las que se encargan de cuidar a los mayores en todas las familias, y por lo menos han adquirido nuevos conocimientos. Y además, han aprendido sobre lo que ellas llaman “los cuidados del cuidador”, ya que esta enfermedad afecta bastante a todos los familiares de los enfermos porque es bastante duro ver el deterioro de un padre, una madre o la persona a la que se quiere.

De nuevo vemos cómo las mujeres son conscientes de su papel en la vida familiar y social. Cómo ellas mismas tratan de formarse para hacer un trabajo más consciente y mejor.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 21 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2003.

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Homenaje a Fray Leopoldo en su pueblo natal

Cuentan que era tanta la fama de santidad que poseía, ya en vida, que muchas personas conservaban objetos suyos como auténticas reliquias (estampas, medallas, etc…), pero uno de los objetos más apetecidos era tener un trozo de cordón del hábito y se valían de miles de estratagemas para conseguirlo. Una de ellas consistía en que mientras uno lo entretenía, el otro le pegaba un tijeretazo. Así sus cordones iban acortándose cada vez más. Él se dio cuenta en una ocasión y se lo comentó a un hermano capuchino:

-No me explico cómo pueden encoger tanto estos cordones.

El hermano, que sabía lo que ocurría, le dijo:

-Hermano, es que estas lanas de hoy son de muy mala calidad.

Este es uno de los innumerables ejemplos de su fama de santo que poseía en Granada.

Pero tenemos que comenzar diciendo que Fray Leopoldo no era de Granada, como mucha gente piensa, sino de nuestra serranía, concretamente de Alpandeire, uno de los pequeños pueblos que la compone. Por eso nos sentimos orgullosos de tener un paisano de esta categoría.

Nace Fray Leopoldo un día 24 de junio de 1864 imponiéndosele el nombre de Francisco Tomás de San Juan Bautista. Ya de fraile toma el nombre de Leopoldo. Es costumbre entre los capuchinos añadir al nombre el de su pueblo natal, es por lo que se le conoce como Fray Leopoldo de Alpandeire.

Desde pequeño era un niño ejemplar destacado por su bondad de carácter.

Casa de Fray Leopoldo en Alpandeire

Se cuenta todavía, aquí en su pueblo, que cuando era pequeño lo mandó su madre por una alcuza de aceite. De camino a la tienda se tropezó con una procesión que recorría las calles pidiendo “una limosna para las ánimas benditas”. Él, ni corto ni perezoso, depositó la moneda que su madre le había dado, en el cepillo. Claro, llegó a su casa sin el aceite y sin el dinero. Su madre empieza a preguntarle y él le dice que el dinero lo había dado para las ánimas del purgatorio.

Cual no sería la sorpresa de ambos, cuando su madre escudriñándole los bolsillos encontró la moneda.

Lo suyo, por lo visto, era la práctica de la caridad. De joven, acostumbraban a ir en cuadrillas a la siega, aquí concretamente iban a Jerez. Hacían el camino a pie, por Atajate, Cortes, Ubrique hasta llegar al tajo. Echaban la temporada de verano y regresaban al pueblo con su dinerillo para pasar los duros meses del invierno. Pues bien, en una de esas campañas, de regreso a su pueblo empezó a repartir a los pobres que encontraba en el camino el dinero que había ganado, y no teniendo bastante con eso, a uno de ellos le entregó los alpargates que traía puestos. Pero ahí no acaba la cosa, sino que hasta unos que traía al hombro, los entregó a un pobre que vio descalzo. Por supuesto, llegó al pueblo descalzo y sin un duro.

Ni que decir tiene que en las campañas siguientes era el padre el que se encargaba de la bolsa.

Parece ser que ser que era muy moderado en el comer y en su forma de vida, así, en una ocasión me comentaba una señora mayor que cuando venía por el pueblo, ya de fraile, le ponían la mesa y no solía comer el postre, le hacían la cama y no la deshacía; parece ser que su almohada era una piedra de «majar esparto», aún se conserva en su casa natal como recuerdo.

Monumento a Fray Leopoldo

Son muchas las personas que movidas por su devoción a este gran santo, visitan su pueblo a lo largo del año. Pero, ¿qué podemos ver por aquí que nos hable de Fray Leopoldo?. En primer lugar, su casa natal, pero claro, exteriormente, ya que sus familiares la habitan y suelen estar en el campo, pero con un poco de suerte puede ser que puedan visitarla.

Además, su familia les atiende gustosamente. Pueden ver también, aprovechando la visita, nuestra iglesia conocida por todas partes como «La Catedral de la Serranía», la pila donde fue bautizado.

Hay también un monumento erigido en su memoria a la salida del pueblo, en la carretera que va a Faraján, donde existe una fuente de agua potable. Hay quien se lleva ese agua como algo milagroso. Y no olvidemos que cada año, el día 24 de junio, recordando la fecha de su nacimiento, sobre las siete de la tarde, se celebra una eucaristía en la iglesia del pueblo y después se hace una procesión con la Virgen, de la que tan devoto era Fray Leopoldo, al monumento. Allí entre todos los asistentes se sortean objetos de Fray Leopoldo, cuadros, medallas, llaveros, etc…

Sólo me resta decir que el proceso de beatificación de nuestro paisano va por buen camino y probablemente dentro de poco podamos verlo en los altares.

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Artículo de Gaspar Mena publicado en el número 3 de la revista El Genal en julio de 2000.

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Muchos son los modos de celebrar esta Resurrección del Señor, un modo curioso puede ser la Fiesta del Huerto en Alpandeire. Se celebra la Resurrección del Señor hecho niño.

La fiesta la organizan dos mayordomos y dos mayordomas. Los mayordomos se encargan de trabajar y ahorrar de su economía propia para poder organizar la fiesta, no es dinero ni del ayuntamiento, ni de ninguna recaudación en el pueblo. Y las mayordomas se encargan de todos los arreglos del Niño del Huerto.

Mayordomos con el Niño del Huerto

Los preparativos empiezan el Viernes Santo, con la colocación en la plaza del pueblo de un chopo alto en el que se cuelga un muñeco de paja al que llaman San Judas. Desde ese día, y a veces desde unos días antes, las madres de los mayordomos empiezan a preparar los dulces que se comen en el huerto el domingo. Hacen suspiros, mantecados, roscos, borrachuelos, gañotes, flores…

El domingo, al amanecer, se hace un repique de campanas, se tiran unos cohetes y junto con la banda de música se procesiona el Niño del Huerto hasta el huerto que está en la plaza. Y es que los mayordomos han hecho de la plaza un huerto auténtico con las paredes cubiertas de ramas para que el Niño esté todo el día allí. A la procesión van los mayordomos y la mayordomas. La noche anterior, han estado vistiendo al niño con un traje a juego con el de ellas.

Procesión del Niño del Huerto

Esa misma mañana se sabe quienes serán los mayordomos del año próximo pues durante la noche los mayordomos se han encargado de colocar en la fachada de los que quieren que sean el año que viene un pino. Y ellas, las dos mayordomas, se han encargado de poner una palma en la de las chicas que serán las próximas mayordomas. Éstas, en la procesión de la mañana llevarán una mantilla negra, para hacer ver quiénes serán las próximas.

El Niño del Huerto estará durante toda la mañana, hasta un poco entrada la tarde en la plaza, en donde hay una orquesta tocando, una barra y donde venden bocadillos y bebidas. Allí están las madres de los mayordomos vendiendo la repostería que prepararon.

Las madres de los mayordomos empiezan a preparar los dulces que se comen en el Huerto el domingo

Vuelven a llevar al niño a la Iglesia a las tres de la tarde y luego, al anochecer, de nuevo se procesiona por algunas calles del pueblo. En esta procesión los futuros mayordomos y mayordomas van delante del trono y los que dejan su sitio van detrás.

Por último cuando se acaba la procesión, la gente va de nuevo a la plaza en donde le prenden fuego al San Judas que colgaron del chopo el viernes.

Todo esto nos lo contó Josefita Bullón, que es madre de uno de los mayordomos de este año, y nos dice que esta feria ella la conoce de toda la vida, y le parece que es tan bonita, que mientras nos la está contando, se le salen las lágrimas de la emoción tan grande que le produce, y es que es casi un honor ser elegido mayordomo/a del Niño del Huerto.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 1 de la revista El Genal en abril de 2000.

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19 de abril. Día de la presentación del nº 1 de nuestra revista «El Genal». Los jóvenes que preparábamos la revista, el papel de la revista, estábamos tan metidos en ella y tan justos de tiempo que no tuvimos tiempo de organizar la presentación del acto.

Nosotros queríamos hacer un acto cultural, pero no de un modo elitista. Queríamos presentar nuestra revista y celebrar una fiesta con toda la gente que de algún modo hizo que el número uno viese la luz. Eso fue lo único que estuvimos hablando con Antonio Sanz, el concejal de cultura del Ayuntamiento de Alpandeire.

Portada del primer número de la revista El Genal

Los jóvenes son un reflejo del estado de nuestra sociedad. Alpandeire cuenta con una alcaldesa joven, y cuenta con un grupo de jóvenes con muchas ganas de trabajar. Ese es el reflejo de este pueblo. Y quizás en muchos lugares de nuestra serranía no se sepa.

La asociación Stylo de Alpandeire, junto con su Ayuntamiento, con su Concejalía de Cultura, con los mayores del pueblo, se encargaron de preparar el acto de presentación del nº1 de nuestra revista. De la revista de los quince pueblos del Valle del Genal.

A «El Genal» se le puedo echar el primer vistazo en Alpandeire.

Nosotros, el grupo de gente que estuvo haciendo la revista elegimos Alpandeire, pues aunque está en el Alto Genal, podría ser un lugar intermedio entre los quince pueblos. Teníamos que pensar en la gente que vendría de Pujerra, hasta la gente que subiría desde Gaucín, Jubrique o Genalguacil, pasando por Igualeja, Parauta, Cartajima, Júzcar, Faraján, Benarrabá, Algatocín, Benalauría, Benadalid, Atajate.

Todo el acto estuvo en manos de la Asociación Stylo. Queríamos que viniese gente de los pueblos para los que se hace la revista.

Durante un par de días tuvieron que estar acondicionando el local. Fue en un sitio que ellos llaman «la nave»; es un sitio que se está construyendo para hacer talleres de manualidades y otras cosas artesanas. Alquilaron sillas, montaron un escenario y una barra de bar. Prepararon bocadillos y bebidas.

También se encargaron de las actuaciones.

La Asociación Stylo tiene un grupo de teatro dirigido por Antonio Sanz que representó algunos entremeses de los hermanos Álvarez Quintero, consiguiendo el aplauso y reconocimiento del público presente. También pudimos disfrutar de un fabuloso concierto de las Bandas de Música de Júzcar y Alpandeire, que se unieron para la ocasión. Hubo un recital de poesía y contamos con la participación de dos cuentacuentos y un cantautor. A todo esto hay que añadir una exposición de cerámicas en el mismo recinto del acto.

Hubo mucha gente, gente de otros pueblos de la Serranía con ganas de estar con nosotros, pues son parte de la revista, y mucha gente del pueblo: personas mayores, gente de mediana edad, niños… todos querían estar allí como anfitriones. Con su presencia acogían a la gente que venía de fuera y contribuían en la fiesta cultural de un modo responsable y consciente de su importancia.

Fue un intercambio cultural divertido, distendido, festivo, con un ambiente abierto, familiar y muy acogedor.

Trabajó mucha gente para esta presentación, pero hubo una estupenda recompensa, la participación de todos, la alegría y las ganas de seguir haciendo cosas.

No contamos con la presencia de los alcaldes de los catorce pueblos restantes del Valle, incluso se les invitó personalmente, pero no acudieron. Sí que vino gente de otros pueblos que se confundieron con el resto de gente de Alpandeire y participaron de las ganas de pasarlo bien.

Aquí está este pueblo de Alpandeire, sus gentes, hombres, mujeres, jóvenes, niños, mayores, trabajando por su pueblo, trabajando para no dejarlo morir, trabajando por hacer un mundo mejor, ofreciendo acogida y ganas de transformar la realidad. Nuestro sincero agradecimiento por el acto y por la acogida.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 2 de la revista El Genal en junio de 2000.

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